Vin, etc.

Bulles de départ

2009-01-18T11:48:00.003+01:00

C'est au bout de plus de deux ans que je termine ce blog vineux de langue française.

Merci d'avoir suivi mes dégustations et mes ruminations !

N'hésitez pas à me retrouver sur mon blog anglophone : sharonwine.blogspot.com.

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Pré-fêtes

2008-12-23T10:40:00.003+01:00

C'est en pleine période de fêtes que j'ai décidé, hier soir, de réviser mes classiques. Un confit de canard et une bouteille de chinon 2006 du domaine d'Etilly. Simple, goûteux et nourissant, comme mariage. Parfait pour préparer les excès à venir !

Balade express en Champagne

2008-11-25T08:58:00.002+01:00

Hier, j'ai pu faire la visite de deux vignobles et parler avec deux vignerons pasionnants.

Nous avons commencé la journée dans un village qui s'appelle Congy, situé quelque part entre la côte des Blancs et le Sézannais, chez Olivier Collin, qui depuis 2004 fait le champagne Ulysse Collin : chose si belle et si « personnelle », si j'ose dire.

Ayant bu une bouteille de son 2004 (les millésimes sont indiqués par un code sur la bouteille et non revendiqués comme « millésimés »), l'expérience des 2005 et 2006 était fort intéressante. Le vin - et même le champagne - est une chose vivante et chaque bouteille offrait une vision complètement différente de la parcelle où se trouvent ses vignes (jolie parcelle, d'ailleurs, que nous avons visitée).

Après la visite un peu boueuse des Perrières, on a pris la route pour Avize, où Anselme Selosse nous a accueilli chaleureusement... dans un froid glacial, dans son chai. Je grelottais jusqu'à ce qu'on descende voir les caves. Ah ! Onze degrés, ça semblait si chaud !

Nous sommes remontés après, dans une salle de dégustation tout en haut qu'il avait fait chauffer entre-temps pour les frileux. Et là, avec le discours toujours captivant de ce grand vigneron, nous avons goûté quelques vins.

Cela n'arrive pas à tous les coups, avec les aléas des vins vrais, mais tous se montraient sous un jour favorable, dans une perfection et un équilibre fous.

V.O., tout de verticalité, sapide, sans faille : j'adore ce vin.

Le 1999, qu'il a dégorgé sur place et qui n'avait pas de dosage, titre à 14,2 % et est complètement différent mais si intéressant à boire ; robuste, franc.

Le Rosé avait était dégorgé il y a un mois, mais déjà il était harmonieux. Dosé moins que par le passé, Selosse lui trouvait un côté « austère », mais sa grande minéralité lui donnait une vraie élégance. Très beau vin.

Substance. Ah. Ce vin « baroque » et opulent s'imposait par sa longueur et sa complexité en bouche. Vin séduisant, atypique, inoubliable.

Nous avons fini par deux vins plus doux : Exquise, dosé à 52 g/l (mais on ne l'aurait pas dit) et une mistelle qui sortira, je pense, bientôt, qui était tout de noix et de fruits secs.

On regrette toujours le moment où il faut quitter Avize ; les vins sont si bons et leur « chef d'orchestre » si fascinant.

Délicieuses bulles

2008-11-05T10:39:00.004+01:00

Il y a une semaine, j'ai eu l'occasion de goûter le champagne Tarlant brut sans année, ainsi que le brut rosé. Nous étions trois au bar à vins chez Legrand Filles & Fils. Plaisantes bulles, mais sans plus (et avec un peu trop de dosage pour moi).

Les temps sont révolus, pourtant, et avant-hier, j'ai eu l'exquise plaisir de déguster cette cuvée : Tarlant "Cuvée Louis". Eh bien, en voilà une autre paire de manches. Quelle profondeur, alliée à une précision toute minérale ; sapide et vineux, le corps du vin était d'une complexité très marquée.

Il se fait que cette bouteille est fait à partir des millésimes 1996 et 1997, d'où un peu de maturité qui ajoute des notes noisetées.

Réussite totale ! Si seulement on avait été deux à le boire, au lieu de quatre !

Ciel !

2008-10-07T10:28:00.003+02:00

Cela fait du bien de se ressourcer en Bourgogne. Nous avons passé ce week-end entre Beaune, Santenay et Savigny-lès-Beaune pour le mariage d'un couple d'amis. Pour aller du lieu du mariage (Beaune) à l'hôtel et la réception (Santenay), nous prenions la route des grands crus. Comme ça laisse ému... De voir des grappes de volnay, de puligny, et puis des clos légendaires.

A la réception nous avons bu un excellent nuits-saint-georges 2001 du domaine Denis Thomas ; vraiment à point, ce vin exprimait parfaitement sa pinosité, avec un bon fruit et un tanin qui commençait à s'assouplir. A côté du nuits-saint-georges, un vosne-romanée 2001 du même producteur se révélait assez austère ; très intéressant d'en faire la comparaison.

Et puis il y eut de joyeuses bulles et de la joyeuseté, comme il se doit. Je pense même que quelques refrains vineux furent chantés. Comme il se doit.

Le coût du vin

2008-09-25T08:09:00.004+02:00

À voir tout ce qui se passe dans le monde financier en ce moment, je me demande quel avenir il y aura pour le marché du vin. Or, il est désormais incontestable que le coût du vin a augmenté un peu partout : les petits crus ont fait un bond, et les grands, n'en parlons pas... (OK, mentionnons qu'en regardant les publicités pour les foires aux vins, j'ai vu qu'une bouteille de Château Lafite Rothschild 2005 se vend à plus de 700 €, alors que j'ai le souvenir que ce vin dans des millésimes récents se vendait à moins de 150 € il y a deux ans.)

Mais avec l'ébranlement de l'économie mondiale, la chute des valeurs immobilières, etc., on verra peut-être un effet mitigeant sur la hausse spectaculaire du prix du vin. Peut-être que nous ne verrons plus des choses exorbitantes, voire aberrantes (comme cette bouteille de Krug Clos d'Ambonnay chez Lavinia à 3 000 €).

Car finalement, rendre le vin inaccessible est une catastrophe pour les amateurs. La réussite de la bouteille, la nécessité absolue de la boire au bon moment : tout devient infiniment plus important quand on a fait un investissement démesuré. Ou bien, la simple possibilité de pouvoir goûter un musigny, par exemple (sans parler de La Tâche...). Ce sont des expériences qui doivent être - rester - possible pour les vrais amateurs, sinon nous perdons une partie de notre culture du vin.

Donc, vivement que le marché du vin se calme et que nous revoyions des prix un peu plus amènes !

Au moins, on peut toujours espérer.

Disparition de Didier Dagueneau

2008-09-18T10:39:00.007+02:00

Le monde du vin aurait perdu, hier, un personnage tout particulier et particulièrement marquant : Didier Dagueneau, célèbre producteur rebelle de pouilly-fumé, est mort dans un accident d'avion privé dans la région de Cognac.

Son importateur américain lui fait un discours d'adieu sobre et émouvant sur son site.

Je remporte un prix ! (Pour quelqu'un d'autre...)

2008-09-11T08:42:00.005+02:00

Ah, le monde du vin crée bien des liens...

La semaine dernière, un lecteur de ce blog et de sa version anglophone Sharon's Wine Blog m'a contactée. Il se fait qu'un court métrage qu'il avait tourné, « Crush » a remporté le prix du Jury au festival Oenovideo. Or, comme il était actuellement en tournage, il lui était impossible de se rendre en France pour la cérémonie de remise des prix.

Celle-ci avait lieu le 10 septembre au Sénat. Nous discutions et il m'a demandé si cela me dirait d'aller recevoir le prix de sa part ?

Donc, le jour venu, je me suis executée, interlope.

Voici son discours, que j'ai traduit en français et prononcé pour l'occasion :

Je dois avouer qu’en tant que cinéaste, je maîtrise mieux les images que les paroles ; mais en conséquence, ma parole sera d’autant plus brute et peut-être, plus honnête.

Je regrette de ne pas pouvoir être parmi vous pour recevoir ce prix. Je suis profondément honoré que vous considériez « CRUSH » comme un film digne d’autant de reconnaissance et je vous en remercie.

Je pense que le vin fait fondamentalement partie de notre humanité ; sa vraie nature dépasse toute commercialisation et tout marketing ; elle va au-delà des tendances et des modes de vie passagers. Le vin nous aide à renouer avec notre passé, avec notre humanité séculaire, et il ne cesse de nous donner de l’espoir pour l’avenir.

Ce que je voulais en fin de compte en tournant ce film, c’est que « CRUSH » soit comme une bouteille de vin. Tout commence dans l’effervescence de l’anticipation et tout se termine dans le confort tranquille. Je suis content de pouvoir le partager avec vous.

En ce moment, je travaille sur mon prochain film, « The Picking Crew » (L’équipe de vendangeurs) ; nous ouvrirons cette bouteille-là, ensemble, l’année prochaine.

Je vous remercie.

Bret Lyman

Un vieux volnay

2008-09-06T10:47:00.005+02:00

J'avais en ma possession une bouteille de Volnay 1er Cru "Cailleret" 1969 de Félix Clerget. Arnaud et moi allions la boire festivement, parce que c'est dans ce village-là, malgré ses taquineries (il m'a votée
« future institutrice de Volnay » qui chercherais à de jouir des pots-de-vin offerts par des parents supposément vignerons) que nous nous sommes liés d'abord d'amitié, avant tout ce qui suivrait.

J'adore le volnay. Sa suavité, toute en cailloux et en soie, son cœur rouge qui bat comme un fleuve...

Donc nous avions ce vieux flacon à tâter. Je l'ouvre : hou ! Joli nez ; des cerises un peu kirschées et des pétales de rose. Je l'ai versé dans un grand verre à bourgogne. Je l'ai apporté à Arnaud, qui était installé dans le fauteuil de la chambre, près de la fenêtre. Il l'a humé et son œil vif m'a montré que ça lui plaisait.

Bref, le vin était délicieux. ... Dans un premier temps. Malheureusement, en raison de son âge (et sûrement d'un millésime chaud), une heure plus tard, il avait pris des notes compotées, voire siropeuses, perdant son équilibre de départ.

Mais la petite fenêtre de possibilité avec les premières gorgées était à fendre le cœur...

Un petit vin qui plaît

2008-08-31T11:23:00.004+02:00

Hier nous nous sommes trouvés place Sainte-Marthe pour boire un cocktail au Panier. Mais, malheur, la terrasse était bondée ; nulle place pour les pauvres Vélib'-istes venus de l'autre côté de la ville.

Quelle solution pouvait-il y avoir à cette situation funeste ?

Heureusement, la rue Sambre-et-Meuse en offrait une de pertinente : Le Coin de Verre. Nous nous sommes installés en terrasse à cette adresse, sur une rue calme au coin de la rue Sainte-Marthe. Nous avions plein de lecture et allions prendre notre temps avec quelques charcutailles et un vin « pas compliqué » par un temps de 28º (il faut noter que cet été aura été un des plus maussades ; d'où le peu de vin blanc consommé (sûrement à tort)).

Les ardoises étaient quelque peu cryptiques : Brouilly 2006 ; Bourgueil ; Valençay, etc. Nul producteur ; nous avons eu un moment de doute. Mais bon, fatigués de notre longue balade en Vélib', nous avons foncé : une bouteille de Valençay blanc.

Aha ! Le pot d'or au bout de l'arc-en-ciel. Le gentil patron (avec un chapeau façon Dean Martin ; quel cool) ressort avec un Valençay 2006 de Jacky Preys. À nos verres !

Une belle attaque, à la fois grasse et minérale ; en bouche, ce vin avait une certaine rondeur mais une bonne acidité en même temps. J'avais un peu peur du millésime 2006, trop souvent trop élevé en sucres résiduels ; ici, point d'affaire.

J'adore les petites surprises vineuses. Nous avons repris nos Vélib' après, pas mécontents pour un sou.

Le Wine Spectator démasqué !

2008-08-20T13:59:00.010+02:00

Ceux qui s'intéressent au vin aux Etats-Unis ont souvent exprimé des opinions un peu mitigées (c'est le moins qu'on puisse dire) à l'égard du grand magazine grand public qu'est le Wine Spectator. Puissant comme un demi-Parker, ce magazine note les vins de partout dans le monde sur une échelle idoine : 100 points, et jouit d'une forte influence sur le prix et la disponibilité de ses vins chouchous – sans parler du style dans lequel de petits vins ou des vins ambitieux se vinifient de nos jours.

Mais leurs reportages, qui se trouvent par-ci, par-là au fil de pages couvertes de coûteuses publicités, manquent un chouïa de regard objectif, de sens critique... voire d'honnêteté.

Or, cette semaine, la rapacité et le manque d'honneur de cette publication lucrative ont été démasqués, grâce à un journaliste indépendant, Robin Goldstein. Comme il le raconte sur un site créé pour l'occasion, il a décidé de voir ce qu'il en était pour de vrai des fameux «prix Wine Spectator du restaurant à vins ». Honnête classement ? Ou pur coup de marketing ?

Pour ce faire, il a inventé un restaurant milanais, un certain Osteria l'Intrepido. Une carte des mets a été élaborée avec des plats un peu dans l'air du temps. Ensuite, le coup de grâce : une carte des vins banale, avec une liste séparée de « vins de réserve ».

Cette dernière, pour l'usage de son « opération secrète », était composée uniquement de vins italiens que le Wine Spectator avait détestés, avec des notes qui s'étalaient entre 60 et quelque 75 points (à savoir : mauvais à limite médiocre). Il a envoyé la candidature de son restaurant supposé au magazine, accompagné d'un chèque en règlement du tarif d'entrée au concours : $ 250.

Surprise ! L'Osteria l'Intrepido a été sélectionné comme un des nouveaux bons « restaurants à vins », prix Wine Spectator à l'appui. La version papier montre fièrement son nom et ses coordonnés pour les bons amateurs de vins qui se trouveront dans les parages, à Milan.

A ce moment, seulement, Robin Goldstein à révélé la vérité et sa supercherie.

Bien sûr, tout le monde savait que le Wine Spectator était à peu près aussi fiable que Christophe Rocancourt devant une héritière mal dégourdie, mais quand même, ça fait du bien que de voir cette publication fumeuse démasquée, vu le niveau de son influence dans le monde des vins, outre-Atlantique...

Buveurs de bulles

2008-08-07T15:54:00.004+02:00

Joe a un appareil photo à la main au moment où nous entamons notre deuxième bouteille de champagne. Je lui dis : « Ne me prends pas dans une pose à la Degas, comme une buveuse d'absinthe ! » et là, je fais une grimace de pocharde maussade. Clic. Eh ben, tant pis pour moi...

Joe est de passage à Paris, donc nous avons planifié un dîner ; avec un ami spécialiste ès vins, David, nous nous retrouvons tous les trois par une soirée caniculaire au Verre Volé, ce bar à vins génial dont le seul défaut est de pointer le ventilateur dans la direction du barman.

David et moi élaborons des stratégies dans la boutique vide, scrutant les étagères et leurs bouteilles en attendant l’arrivée de Joe. Soudain, nous nous sentons tous deux attirés comme des papillons de nuit vers une flamme particulièrement pétillante : les champagnes. Effectivement, il y a de quoi se pourlécher les babines. Larmander-Bernier, Ulysse Colin, Vouette & Sorbée... et... et oui, Selosse V.O.

Pour ceux qui ont lu mon post précédent, je ne peux nier le fait d’avoir consommé une bouteille de Substance dans le jardin du Palais-Royal la semaine dernière. Donc c’était un geste assez hédoniste que de foncer sur le V.O. Mais bon, la vie est courte, et puis je ne l’ai fait que pour faire plaisir à David, bien sûr...

Le patron va dans la cave chercher une bouteille de V.O. et il revient la poser sur le bar quand Joe fait son entrée en scène. David et moi nous retournons comme des enfants qui auraient volé des bonbons.

Mais Joe, malgré une aversion inexplicable au chardonnay tranquille, aime bien le champagne, donc il approuve notre choix et nous nous installons à table.

La soirée se déroule dans la joyeuseté ; nous bavardons, sifflons nos verres de champagne, nous empiffrons de terrine, d’andouillette, de boudin noir en tranche comme un cake revenu à la poêle – charcuteries élaborées par la main de maître de Joël Meurdesoif, probablement buveur et d’un talent certain.

Et on me convainc même de tâter d’un vin que je pensais ne pas aimer : un surprenant Gevrey-Chambertin 2006 de Philippe Pacalet. Vin léger mais dense, avec des petits fruits rouges et des tannins amers – je l’adore.

La soirée se prolonge et nous finissons nos plats et le gevrey ; il ne nous reste qu’une voie à poursuivre – et ce ne sera pas encore le boulevard Richard-Lenoir, que je prendrai tout à l’heure à vélo. Non : ce sera, retour à la Champagne.

Le Vouette & Sorbée Blanc d'Argile est un si beau vin. L’ayant goûté dans des conditions terribles au mois de décembre dernier – sous un auvent dans le froid glacial de l’hiver, inondée par une pluie dense, les chaussures et les pieds trempés, en tâtant les vins du gentil et talentueux Bertrand Gautherot...

Les conditions sont meilleures, ici : des amis, des rires, un bar à vins accueillant, un patron qui prend plaisir à partager nos bouteilles (un petit verre par-ci, par-là ne fait aucun mal), un endroit où nous pouvons sortir prendre l’air (avant d’être chassée par les moucherons et autres papillons de nuit).

Et ce vin est tout simplement gourmand. Donc le cliché serait plus juste si le verre et la bouteille étaient vides !

Des bulles à l'improviste et rumination sur l'inégalité des récipients

2008-08-04T11:07:00.003+02:00

Paris l’été : c’est un monde différent. J’adore le « n’importe quoi » ambiant, les rues vides de voitures et la possibilité de faire du vélo sous un soleil clément – sans parler des pique-niques et autres festivités urbano-rupestres.

Vendredi, par exemple, Arnaud a passé une journée formidable au bureau. Il fut l'auteur d'un deal remarquable, paraît-il. Ses collègues joyeux ont donc téléphoné au grand restaurant du coin pour se faire livrer une bouteille de Cristal 1999 bien fraîche, avec des flûtes. Mais comme Arnaud sait se faire plaisir de manière moins flashy (et parce qu’il travaille à cinq minutes à pied de chez Legrand Filles & Fils), il est sorti quelques minutes se procurer une bouteille de Substance de Selosse.

Moi, je faisais la queue à la boucherie (Alors, je prends les brochettes ou des merguez maison ?) lorsqu’il m’a téléphoné, à 18h. « Ça te prendra combien de temps pour venir ici ? » Je suis sortie illico de la boucherie et ai dit, « Vingt minutes », suite à quoi j’ai pris un Vélib’ et ai pédalé comme un démon, traversant ponts, rues et boulevards, pour atterrir près de la place de la Bourse quelque 13 minutes plus tard. (Fortiche, non ?)

Il est descendu avec un sac en plastique et une bouteille de Substance à demi pleine, avec deux gobelets en plastique. Nous sommes allés à pied jusqu’au jardin du Palais-Royal, où nous nous sommes installés sur un banc. J’ai versé deux gobelets de Substance.

J'étais déçue. « Ça manque un peu de corps, non ? J’ai eu le bonheur de boire ce vin à quatre occasions depuis l’automne dernier et cette fois-ci, il me semble un peu décevant... »

Arnaud m’a dit : « Le Cristal était plus bling-bling, plus dosé, mais en fin de compte, mes collegues l’ont préféré... D’où le Selosse qui reste ! »

Nous avons bu nos gobelets et avons rebouché la bouteille pour aller prendre le métro (pas question de mettre une bouteille de Substance entamée dans le panier d’un Vélib’, quand même !).

Une fois rentrés à la maison, nous avons remis la bouteille un peu au frais avant de verser la dernière verre dans une flûte Zalto.

Quelle révolution ! Plein de sève et de corps, persistant, entêtant... c’était redevenu le vin que je connais et que j’aime tant.

Cela m’a fait réfléchir : je dédaigne souvent le fanatisme porté sur les verres coûteux et adaptés à un seul cépage, mais cette petite leçon m’a montré néanmoins que tous les récipients ne sont pas égaux...

Vins et mets, vus par Nossiter

2008-07-28T10:48:00.004+02:00

J'ai passé le week-end à lire le livre incendiaire de Jonathan Nossiter, « Le goût et le pouvoir » (je sais, je sais, j'ai pris un peu de retard : c'était sa présence voyante à la bibliothèque Mouffetard qui m'a rappelé que je ne l'avais pas encore lu !).

Livre hybride, puisque les chapitres d'une écriture narrative (mais parsemée de réflexions critiques) sont entrecoupés par des pans de dialogue brut. J'ai trouvé les parties « écrites » plus probantes que les simples conversations rapportées (même si ceux qui parlaient étaient plus ou moins intéressants).

Les passages qui m'ont fait le plus réfléchir en fin de compte étaient ceux qui traitaient de la restauration ambitieuse - et surtout la description du Comptoir d'Yves Camdeborde. Parce que je suis d'accord avec Nossiter et qu'il a su mettre le doigt sur quelque chose qui m'a légèrement dérangée les deux fois où j'ai mangé là mais que je n'aurais pas su expliquer. Oui : le fait est que les vins dans certains restaurants « bistronomiques » ne sont pas à la hauteur. Ceci est vrai aussi pour des adresses telles Ribouldingue ou Le Pré Verre, etc.

Certes, lorsqu'on cherche à faire un repas à la bonne franquette, quoi de mieux qu'un bon cru fait avec talent mais sans chichis ? Un bourgogne de Ghislaine Barthod, un cheverny d'Hervé Villemade, un côtes-du-ventoux de la Ferme Saint-Martin.

Mais comme Nossiter le souligne, la cuisine de Camdeborde est ambitieuse ; précise ; fabuleusement goûteuse. (Ho oui, je n'oublierai pas de sitôt le carpaccio de tête de veau chaud.) Et donc c'est quasiment un refus (Nossiter y voit même une peur chez le grand chef d'être devancé par un vin trop exquis), un refus de laisser un vin sublimer les mets (et vice versa).

C'est dommage. Dommage aussi qu'il n'existe pas en France, comme aux Etats-Unis (même dans les « meilleurs » restaurants), la possibilité d'apporter sa propre bouteille, moyennant un droit de bouchon. Mais ça, c'est un grief pour un autre post...

Au pays du soleil

2008-07-19T14:51:00.004+02:00

La lumière est différente dans le Sud, ainsi que les vins. Mardi nous avons fait une balade, quittant Montpellier par des petites routes indéchiffrables (personne ne m'avait dit que cette ville-là tourne dans un seul sens et que les cartes sont inutiles) pour atteindre le bas du Pic Saint-Loup.

Là, nous fûmes cordialement reçus par le maître de céans au Château de Lancyre, qui nous a montré ses vignes, le sol rocailleux où elles sont plantées et ensuite nous a fait déguster des crus qui exprimaient de manière pure leur cépage et leur sol.

Le soleil commençait à taper et nous avons repris la route pour déjeuner dans Nîmes, sur un petit square où l'ombre tombait entre la lumière sous les feuilles d'un mûrier d'Espagne. Au sortir de table, nous avons téléphoné à Gérard Eyraud, qui nous a invité aussitôt à venir dans son domaine : réponse que nous souhaitions entendre.

Le Domaine de Rapatel se situe à une dizaine de kilomètres de Nîmes, au bout d'une allée bordée de fleurs. Reçus par notre vigneron, nous sommes allés au chai pour passer une après-midi de conversation et de dégustation épatantes. Je lui avait prévenu que je voudrais tout goûter : nous avons tout goûté, en plus des échantillons tirés sur cuve...

Ce vigneron des plus atypiques fait des vins robustes et plein d'éclat. Son Costières de Nîmes (syrah-grenache) ne sort que quand « il le vaut » ; dernièrement en 2000 et en 2005. Sinon, le vin devient « la petite signature », comme un 2004 d'une grande fraîcheur qui nous a bien plu, ou un vin de pays qui nous a séduit dans sa simplicité et sa gourmandise première (2006).

Les blancs ne sont pas en reste ; d'une immense élégance pour le Costières de Nîmes grande signature, et d'un bien-bâti pour la « petite signature », regoûté le lendemain en guise d'apéro, façon pique-nique, sur la route du retour à Paris.

Mais c'est le rosé qui m'a bluffée. Un rosé... rouge. Carbonique. Délicieux. Gérard Eyraud l'a carafé et a violemment secoué la carafe pour faire partir le CO2, mais les deux expériences furent toutes deux probantes : dans le verre pré-secouage, il se montrait piquant, impertinent, gourmand. Après secouage, plus poli, robuste, fleuri. J'ai aimé les deux, avec une petite préférence pour le non-secoué. Mais sa robe ! On aurait dit du gamay de Touraine. Un rosé inédit.

Il se faisait tard et notre compagne de voyage devait rentrer, ce qui nous a empêchés de pouvoir accepter l'invitation d'aller déguster les 2007 dans un autre chai...

Mais non sans bien stocker la voiture de caisses. Quand même.

2008-07-08T10:59:00.004+02:00

Nous avons bien bu à Paris - tout dernièrement avec une petite coterie de convives, avec qui nous avons sondé la Champagne et la Bourgogne (mm, merci les amis pour un très gourmand Ruinart 2000) ; maintenant nous nous apprêtons à prendre la route, direction (inattendue) : l'Auvergne et ensuite, le Languedoc.

Plus précisément, Charroux, La Bourboule et puis, Montpellier. Comme seuls La Bourboule et Montpellier s'imposaient, il fallait trancher pour la descente : le Centre ou l'Auvergne pour une halte vineuse ?

Oui, le choix était dur à faire. Tout d'abord, on n'avait pas le temps de passer par des régions nobles - ne fût-ce que le Val de Loire ! - et deuxièmement, cela nous laissait libres de tâter de crus qu'on fréquente moins assidûment que les bourgognes et les champagnes, justement, et autres chinon, bourgueil et compagnie.

Mais allions-nous voguer du côté de Châteaumeillant ? (J'en connais de très goûteux.) Ou plutôt vers Saint-Pourçain ? (J'ai le souvenir aussi d'un excellent pétillant - si, si !)

Finalement, attirés par la beauté du village de Charroux (et par sa moutarde), nous avons tranché pour le Bourbonnais et donc Saint-Pourçain-sur-Sioule. Ce sera intéressant de voir comment ont progressé les vins depuis quelques années que je n'en ai pas goûté.

Ensuite, descente à Montpellier et donc balade vers Pic-Saint-Loup. Ces vins-là seront quasi totalement une découverte pour moi ; j'espère en trouver de nuancés, car mon image pour l'instant est de crus trop souvent massifs.

Nous verrons bien ce que nous devenons...

Et si jamais vous avez des suggestions de vins ou de vignerons, je suis preneuse. Cliquez donc sur « Commentaires » !

L'éclectisme

2008-06-25T21:10:00.004+02:00

L’éclectisme en matière de vin est d'une importance cruciale – ça, j'en suis persuadée. Et plus je fais des dîners d’œnologues, plus j’apprécie le change. Certes, on est nombreux et certes, on abuse… Mais je trouve infiniment plus pertinent de passer d’un excellent champagne de récoltant à un anjou blanc, pour sauter ensuite dans la direction de la Bourgogne, etc.

J’organise mes dîners ainsi, sans faire dix millésimes successifs du Clos des Papes ou du Château Lynch-Bages.

Et donc on découvre des vins au lieu de les jauger et de les juger les uns strictement alignés sur les autres.

Dernièrement on a fait un dîner chez moi. En plus de la conversation, les vins étaient assez passionnants. Depuis un champagne Agrapart 7 Crus on a surfé jusqu’en Corse pour tâter d’un Corse Calvi Renucci 2006 « Cuvée Vignola » ; ensuite, c’était au tour de l’Amérique. Hein ? Eh bien non, pas n’importe lequel vin d’Amérique (avec toutes les atrocités californiennes qui existent), mais du Ridge : versant zinfandel. Un Ridge Geyserville 1999 a laissé tout le monde pantois. Où aller après ? Vers Châteauneuf, pour une bouteille de la Cuvée des Générations du Château de la Gardine… Et ensuite, on a terminé les fromages sur un autre registre complètement : un Chinon (quand il n’y a pas plus puissant, il faut carrément reculer, et dur).

Les dégustations systématiques ont leur place, nul ne dit le contraire. Mais lors d’un dîner, il faut laisser vagabonder ses goûts… comme pour l’agencement des plats.

Si seulement je connaissais des gens qui accepteraient de faire un dîner tout au champagne, hélas !

¡ Qué viva Sancerre !

2008-06-09T08:02:00.006+02:00

Samedi matin, nous sommes partis pour Sancerre dans une Smart rouge-tomate de location - qui avait, curieusement, des plaques espagnoles. Assez extravagant : et préoccupant pendant quelques instants quand la pensée est venue que si Roger Federer perdait la finale à Roland-Garros le lendemain, une émeute de Suisses excédés nous lapiderait à notre retour à Paris...

Mais à part un pompiste qui m'a adressé la parole en espagnol, tout était calme sur ce sujet-là. Et le voyage était superbe. Qui aurait imaginé qu'une Smart puisse bien caser neuf caisses de vin ? Et rouler à 150kmh ?

Après une halte à Briare pour admirer le pont-canal et casser une croûte arrosée de Coteaux du Giennois (du gamay franc et simple et servi froid, comme il se doit), nous avons pris la départementale pour descendre sur Chavignol.

Pascal Thomas nous y a accueillis et nous avons pu goûter ses 2007, qui étaient (surtout la cuvée Réserve Spéciale) très aromatiques pour ce que j'imaginais être un millésime assez faible. Nous avons parlé des aléas de la vigne et de la politique du vin ; nous avons goûté aussi une cuvée intéressante qui s'appelle « Bois Perdu » (en 2004), très atypique et presque inclassable (de vieilles vignes et élevé pour partie en fûts de chêne de 5-6 vins) : un vin qu'il sera amusant de servir à l'aveugle.

Après ce moment très convivial, nous avons chargé nos emplettes et avons repris la Smart pour grimper la colline en direction de Verdigny, où nous allions goûter les vins de Paul Prieur.

Or, il se fait que je connais les vins de M. Prieur depuis presque dix ans, mais malgré une bonne poignée de visites en sancerrois, je n'avais jamais réussi à mettre le pied à Verdigny.

On y est arrivé et on nous a accueillis avec beaucoup de générosité (et du fromage de chèvre artisanal !)

Nous avons pu déguster dans un premier temps une (petite) gamme de vins superbes. Les 2007, en rosé et blanc et le 2006 en rouge étaient tous, en fait, des modèles du genre. Le rosé avait de la chair mais aucune sucrosité inélégante ; il était très équilibré. Le blanc m'a bluffée ; harmonieux, suave, riche mais pas massif comme les Rafaël Nadal des cuvées surextraites ou de minuscule rendement qu'on rencontre parfois ces jours-ci. Non : du sancerre classique et d'une classe folle.

Le rouge en 2006 était pour moi, qui a un œil toujours sceptique sur le sancerre rouge (nota : ce qui m'a valu une belle dégustation à l'aveugle d'un 1993 chez les parents d'Arnaud, mais cela, j'ai dû le raconter déjà) - moi, donc, qui ai tendance à être sceptique sur les rouges de sancerre, j'ai trouvé ce vin de Paul Prieur excellent. Du pinot noir très différent d'un bourgogne, mais avec du sérieux, de la structure. On dirait qu'il vieillira bien : et puis, on a pu en faire la preuve.

M. Prieur est d'une grande gentillesse et nous avons visité la cave pour goûter le 2007 en rouge sur fût : encore trouble et un peu brouillon, il a déjà une droiture et de la matière. On aura plaisir à le boire dans un an.

Puis, de manière très acrobatique, notre hôte a saisi du haut d'une cage de stockage une bouteille de rouge, et ensuite, plus loin, un blanc.

Nous sommes remontés dans la salle de dégustation pour les ouvrir.

Sancerre blanc Paul Prieur 2004 - Hm ! Un vin délicieux et encore absolument harmonieux. Après certaines expériences récentes avec des sancerre blanc qui devenaient une pointe sucrailleux avec le temps, la dégustation de celle-ci m'a montré un vin limpide, avec de la minéralité et du corps mais nulle chair excessive. Excellent.

Et le rouge surprise... un 1996.

Sancerre rouge Paul Prieur 1996 - Ouaou ! Tout de go, le nez était expressif et bondissait du verre. En bouche, c'était un vin dense et complexe, d'une jeunesse étonnante et d'une matière sérieuse et construite. Il y avait de la terre, des cerises, des cailloux. On aurait dit un bourgogne de la Côte de Nuits...

Et comme la conversation continuait joyeusement, il s'est fait tard et il a commencé à pleuvoir. Heureusement qu'il y avait de la place dans notre petite Smart espagnole pour de nombreuses bouteilles - qui nous consoleront, peut-être, de la perte du match par notre idole Roger Federer... hélas...

Vin transatlantique

2008-05-27T11:51:00.007+02:00

Je viens de regagner Paris après un voyage de dix jours à New York – ou plutôt à côté, sur l’île verdoyante où je suis née et où ma famille réside encore : Long Island.

Le premier soir, nous avons pris le chemin de la maison Bowman, où maman faisait mijoter un plat bien à mes goûts et où elle gardait soigneusement dans un coin sombre et frais de la cave une bouteille que j’avais fait expédier par un caviste washingtonien : un Ridge Monte Bello 1988.

Or, je garde dans ma cuisine à Paris trois bouteilles vides sur une étagère, chacune l’ancienne demeure du meilleur vin rouge, blanc et pétillant qu’il m’est arrivé de goûter de ma vie. Ils sont, dans l’ordre de leur service (à une table mythique, si jamais je les réunis !) : Substance de Selosse ; Chevalier-Montrachet Domaine Leflaive 2001 ; et pour le rouge, Ridge Monte Bello 1987 (chose curieuse, certes, pour une amatrice avouée des vins rouges de Bourgogne).

Chez mes parents, nous avons dégusté le Ridge Monte Bello 1988 avec plaisir. Eux, curieux mais assez loin de la culture œnophile, ont remarqué une certaine différence d’avec les crus assez récents qu’il leur était arrivé de goûter par-ci, par-là. Mais qu’est-ce que ce vin était jeune ! Qu’est-ce qu’il était élégant, soyeux, raffiné. Mon plaisir était immense. Il n’avait pas le charme ineffable du 1987 bu il y a un an et demi, mais il était néanmoins persuasif au possible, subtile et sapide.

Suite à quelques jours de débauches diverses en ville et entre amis, nous nous sommes retrouvés de nouveau à Long Island. Destination : les Paumanok Vineyards.

Je décrirai cette visite dans mon prochain post...

On Avize

2008-04-28T10:17:00.008+02:00

Si les Allemands ont l'expression « heureux comme Dieu en France », je pense que les Américaines œnophiles pourraient tenter celle-ci : « heureux comme Dieu à Avize ».

Je me suis rendue à ce petit village de la Côte des Blancs jeudi dernier en compagnie d'un ami australien. Déjà, y arriver n'était pas chose facile : un autre train a percuté une vache sur la voie et le mien, de train, a été retardé d'une heure. Mais j'ai pu finalement atteindre le but de ma (courte) pérégrination, sous un soleil rutilant et dans la trépidation absolue devant l'objet de ma visite, le domaine Jacques Selosse. Ou plutôt, celui qui, d'un œil perspicace et d'une rapidité mentale hors du commun, le dirige : Anselme Selosse.

Il nous a accueillis avec naturel et une grande générosité. La conversation a commencé tout de suite.

Trois heures plus tard, je suis sortie dans le soleil, là où les oiseaux chantaient. Nous avions dégusté des vins clairs ; nous avions discuté des aléas de la lune et du soleil, de la croissance des baies et du bon usage d'une table d'hôte.

J'ai tout en tête, mais j'ai tout enregistré aussi : je m'en servirai pour écrire un article plus construit.

Suffit à dire que les vins, quant à eux, parlent la langue de la nature avec une assurance inattendue mais sûre, et qui paradoxalement peut inclure des imperfections qui sont comme un supplément d'âme. Pas de fard. (D'ailleurs, le millésime 1999 qu'Anselme a dégorgé sur place et qui n'avait pas été dosé était une expression assez pure (austère aussi) de cette année robuste.)

(P.-S. Je sais que cette photo des raisins chardonnay n'a rien à voir... mais tant que David sera dans l'avion pour l'Australie avec les photos prises sur place...)

God bless les Breton

2008-04-20T20:35:00.012+02:00

Ces derniers temps, on a été assez Breton-eux. Après une dégustation des plus probantes au Salon des vignerons indépendants (où je fus séduite au possible par un Bourgueil Perrières 2005), nous avons consommé à la maison, à la queue-leu-leu, un Nuits d'Ivresse 2005, suivi quelques jours plus tard par un Avis de Vin Fort 2006, pour terminer en beauté avec un Bourgueil Perrières 2005 (il fallait faire découvrir à Arnaud ce cru délicieux mais tout jeune (si seulement je pouvais avoir la patience et la probité pour l'attendre...)) et ensuite, ce week-end, pour fêter l'anniversaire de Catherine T., Chinonnaise, nous avons ouvert une bouteille de Bourgueil Perrières 2003.

Le Bourgueil Perrières 2005 est actuellement d'un soyeux étonnant, avec de la matière - déjà ouvert mais si jeune qu'on l'attendrait bien dix ans. Il est sapide, avec des notes de fruit et des tannins qui se cachent sous un corps lisse. Le Nuits d'Ivresse 2005 est harmonieux, parfait; comme une statue de femme grecque bien lisse, si seulement le marbre pouvait être de couleur cassis. Et puis, l'Avis de Vin Fort est un vin de soif, qu'on boit sans arrière pensée, mais qui laisse un souvenir prégnant.

Donc nous avions devant nous le Bourgueil Perrières 2003...

Je craignais que le millésime 2003 nous réserve des surprises atypiques pour le cabernet franc ligérien, dont on aime la rusticité et le côté violette / sous-bois... Effectivement, ce cru était assez robuste, avec des tannins présents en finale, mais c'était aussi un vin exubérant, complexe, sombre, gras mais avec un goût de terroir sublimé ; on retrouvait la pointe de mousse, le soupçon de violette... Nous étions tous séduits.

Ce qui risque de provoquer des rechutes dans les jours qui viennent...

Grand blanc

2008-04-11T11:27:00.016+02:00

Cette semaine j'ai bu le plus grand vin blanc qu'il m'est arrivé de goûter. C'était un petit cadeau joyeux de la part d'Arnaud, qui voulait me faire plaisir. Car il sait qu'il y a trois mots qui dans ma mémoire résonnent encore avec un plaisir inébranlable et inégalé : Chevalier. Montrachet. Leflaive.

On s'est retrouvé au Mesturet lundi midi autour d'un club sandwich au bar. Arnaud feuilletait The Financial Times que je venais de lui apporter, puis il m'a posé la question : « Ça te dirait de boire un très grand vin ce soir ? » Mine de rien, mais il me regardait subrepticement pour voir ma réaction.

Il devait courir, après, pour regagner son bureau. À moi donc de sauter dans le métro, direction place Saint-Augustin. Les caves Augé ouvrent à 13h le lundi et j'étais là pile-poil dès l'ouverture de la porte. (Par ailleurs, j'ai pu discuter avec le membre de l'équipe qui m'avait conseillé la dégustation des vins de Philippe Jambon la semaine d'avant - et je me suis laissé aller à en racheter une bouteille (ainsi qu'un Viré-Cléssé de chez Valette, miam).)

Quelques minutes plus tard, je sortis dans le soleil. J'avais mon butin, du cru 2001, niché entre les deux autres bouteilles dans un sac blanc imprimé de bleu.

J'avoue que ma pensée s'est baladée plus d'une fois du côté de cette bouteille pendant l'après-midi...

Donc le l'ai ouverte tôt, le soir venu. Arnaud était rentré et nous avons eu du mal à résister à la tentation de l'entamer tout de suite...

Chevalier-Montrachet Leflaive 2001 - quelle pureté ; dès l'ouverture de la bouteille le nez est puissant, cela t'englobe les narines... La robe est jaune foncé, cire d'abeille. Et en bouche (ceci fut vrai surtout au bout d'une heure ou deux d'aération), d'une race, d'une complexité et d'un soyeux sans pareil... Des notes de pelure de citron et de noisette, du foin et et des touches infiniment délicates qui devenaient plus amples avec le temps et un ou deux degrés de plus...

En voici un, de nouveau : un vin qui m'a donné envie de rire, tellement j'étais prise au dépourvu par ses charmes.

Dégustation printanière chez Augé

2008-03-29T22:21:00.005+01:00

Soleil rutilant et vins du Beaujolais étaient au menu ce jour aux Caves Augé. J'adore leur série de dégustations sur le trottoir devant la boutique; la présence bienveillante et la bonhomie du patron, Marc Sibard ; la décontraction et l'accessibilité des vignerons - et surtout la qualité absolument bluffante des vins présentés.

Aujourd'hui, j'ai fait des découvertes joyeuses. Comment se fait-il que je n'aie jamais goûté jusqu'ici les Mâcons du domaine Valette ? Leur Viré-Cléssé 2005 était somptueux... D'une complexité dingue au nez et d'une matière pleine en bouche. Sans parler des Mâcons.

Pour des raisons bêtes (« il doit être un intégriste du terroir c'lui-là ») j'avais l'intention de bouder Philippe Jambon. Heureusement qu'une courte conversation avec un des membres de l'équipe Augé m'a fait changer d'avis. Le "Jambon Blanc" 2006 était un vin étonnant, mémorable. Classé « vin de table » mais en fait cultivé dans l'aire de Mâcon-Fuissé, ce blanc non soufré est riche, entêtant, il et s'impose absolument.

Du côté des rouges, j'ai pu affirmer mes connaissances : apprendre à distinguer entre un Morgon et un Moulin-à-Vent est une tâche bien agréable, quand les manuels sont Foillard, Lapierre, Descombes, Métras et autres...

Il faisait si beau que je suis rentrée à pied. Un peu sur un nuage.

Les méfaits de l'inattention

2008-03-23T12:41:00.005+01:00

Ce matin : découverte catastrophique...

Vendredi soir, des amis sont passés. J'ai sorti plusieurs bouteilles de champagne, y compris un Raymond Boulard Tradition Brut Nature et un Pierre Moncuit Grand Cru "Moncuit-Delos"... Mais comme Sara est arrivée très en retard et que nous avions fini les deux bouteilles en question, je suis allée glisser une troisième bouteille dans le congélateur... Plus précisément, une bouteille de Fallet-Prévostat Extra-Brut.

Malheur. Ce matin, deux jours plus tard, j'ouvre le congélateur.

Quelle douleur ! Mon unique bouteille de ce cru qui m'a tellement séduite et charmée... Ce vineux breuvage, tout blanc de blancs d'Avize, qui me rappelle comme un petit écho du champagne Selosse.

Eh bien, il faudra que je m'en procure de nouveau. Quand j'aurai arrêté de pester contre moi-même...

Rouge bourgogne

2008-03-14T10:36:00.004+01:00

Ça, c'est la fin d'une carafe de Nuits-Saint-Georges 1er cru "Clos de la Maréchale" 2005 de J.-F. Mugnier. Sa couleur, dans le verre et dans la carafe, était d'une beauté à fendre le cœur...

Ce vin était d'un soyeux sans faille, un ruban de velours rouge clair qui ruisellait le long de la langue et de la gorge... Une chose pure, profonde, toute jeune mais déjà d'une grande complexité.

Le bonheur te fait sortir du temps ; quelle parenthèse !

Stop aux « vins pour femmes »

2008-03-10T18:56:00.005+01:00

Aujourd'hui je surfais sur le web et j'ai trouvé le compte-rendu d'un dîner d'œnophiles en Californie. Celui qui l'écrivait a commencé par la phrase : Nous étions 15, en plus des épouses, présentes pour nous ramener à bon port après consommation.

Par la suite, ils ont descendu une trentaine de crus non négligeables de la Côte d'Or.

Moi, en le lisant, j'ai eu du mal à avaler la phrase sur les femmes, présentes uniquement pour prendre le volant lorsque les maris auraient trop imbibé.

Le monde du vin peut être machiste... mais je me battrai toujours ! L'idée que les femmes ne seraient pas des dégustatrices ou des amatrices sérieuses ; qu'elles n'aimeraient que le sucrailleux ou les bulles bien dosées... cela m'attriste.

J'ai une affection prononcée pour le volnay (vin de femmes, mais, bon... on le gardera, hein...) - mais, figurez-vous, j'adore également le grenache. Un bon costières-de-Nîmes fait mon bonheur, souvent.

Et j'exècre le rosé (attention aux amateurs du rosé : si vous contestez cette postiion, faites-moi savoir ce qu'il faudrait goûter).

OK, assez rouspéter. Je m'en vais manger un bon confit de canard arrosé d'un pot de cahors !

D'un puligny l'autre

2008-02-28T09:16:00.010+01:00

Dimanche, nous sommes allés au restaurant Astier. Ma soif de Puligny-Montrachet restait inassouvi... Nous étions quatre, mais Michel et moi nous disputions la carte des vins (avec rires), à tel point que nous avons dû en demander une deuxième. Voilà pour les œnophiles !

Que vois-je parmi le choix bien étoffé et bien raisonnable, côté prix : un Puligny-Montrachet J.-M. Boillot 2004.

C'est ainsi que nous avons commencé le repas. (Et terminé aussi, avec le plateau de fromages ; après un petit écart du côté du rouge avec un Beaune 1er cru "Féguine" 1998 de Jacques Prieur qui lui, avait un nez bourguignon à tomber par terre et qui, en bouche, s'est ouvert soyeusement avec le temps et le carafage.)

Quant au Puligny de Boillot : il était tout simplement bluffant. D'une précision crystalline, d'une minéralité qui ne transigeait pas, sur une trame de fleurs blanches, d'agrumes et de biscuits au beurre. Un délice.

Malheureusement que je mangeais du hareng avec des oignons crus ! Le geste cruel vis-à-vis de ce vin si fin !

Il se réveilla mieux avec le salers en fin de repas...

Le bon, la brute et le truand

2008-02-24T16:14:00.027+01:00

Hier soir, nous sommes aller dîner dans un restaurant près de chez nous : L'Equitable. Tout ce que je peux dire, c'est que c'était... compliqué, comme expérience : un mélange total de choses positives et de bizarreries.

La soirée a commencé avec quelques coupes de champagne chez Guy et Anne, qui ont gracieusement versé du Pannier brut en tentant de calmer leur petit pirate de quatre ans, Arthur. C'était le rituel du champagne, en fait, qui l'a transformé en enfant de chœur : très délicatement, il a porté chaque flûte à son destinataire.

La babysitter est arrivée et elle aussi a eu droit à une flûte en attendant notre départ, avec la petite Chloé dans ses bras, fascinée par son collier. Nous sommes partis dans la nuit pour marcher vers l'Equitable, à quelque cinq minutes à pied de là.

Le décor était décidément atypique pour Paris. Avec de grandes pierres blanches, avec des poutres apparentes partout et des tableaux naïfs sur les murs, l'ambiance était provinciale au possible.

On nous a apporté des gougères et nous avons commandé une bouteille de Borgeot Puligny-Montrachet "Les Charmes" 2004. Le sommelier semblait déconcerté lorsque les autres m'ont indiquée comme celle qui allait le goûter. Déjà pour le côté vin, le restaurant s'était montré moins vaillant qu'il ne le faudrait - la carte des vins était un peu défraîchie. Parmi les cinq ou six vins de chaque région, deux ou trois étaient biffés...

Le Puligny était agréable - une bonne minéralité. Un beau nez, un boisé discret, le tout bien harmonieux et bien bâti.

Nos entrées ont apparus et là, c'était le point fort de mon repas : tête de veau avec une salade de roquette. Et c'était la première fois que j'avais mangé une tête de veau avec un morceau de cervelle frite par-dessus. Génial ! La cervelle était tendre, bien assaisonnée et extrêmement goûteuse sous sa panure croquante.

Après, les choses ont un peu viré dans le bizarre. Toutes les entrées avaient été réussies : goûteuses, inventives, bien présentées. Les plats, de même, lorsqu'ils arrivaient à table successivement, avaient belle allure, étaient très alléchants : le carré d'agneau de Guy avec des quenelles de polenta crémeuse ; le jarret de veau d'Arnaud avec un fier morceau de moelle parsemé de poivre concassé par-dessus. Nous avons commandé une bouteille de Saint-Joseph Prieuré d'Arras 2005 - pour ce qui était des vins rouges du Rhône, il n'y avait que cela ou un Crozes-Hermitage Colombo 2005. (On avait cherché en vain un bourgogne rouge... Tous étaient des 2004, choix risqué quand on ne connaît pas le producteur.)

Le Saint-Joseph était correct comme expression du cépage syrah, mais il n'était pas très charpenté, manquant peut-être un peu de personnalité.

Le magret de canard de Marc-André avec des blinis au céleri rave avait l'air bon.

Et ensuite... le serveur a apporté mon plat principal...

La carte avait indiqué une marmite de saumon, de dorade et de moules, que j'avais imaginés dans une sauce à la crème.

Horreurs !

Le bouillon était insipide et le poisson qui se cachait sous les loques de poireaux et d'épinards était trop cuit. Comme la photo le montre, la seule chose qui m'a sauvée était l'os à moelle d'Arnaud, car lui - chose ô combien incompréhensible ! - n'aime pas la moelle.

Nous avons fini le repas avec des tartes fines aux pommes, servie chaudes avec de la glace au caramel qui fondait rapidement dessus, et avions décidé de les accompagner d'un verre de Gaillac doux chacun (de nouveau, un moment désagréable avec le sommelier, qui a refusé de nous apporter une bouteille entière, puisque tout ce qui figurait sur la carte des vins doux était indiqué par verre seulement. « Mais on est cinq... » a dit Guy, en vain).

Nous avons été bien nourris, avons beaucoup rigolé, mais il ne faut pas nier qu'il y avait quelques éléments curieux dans le tas...

J'étais aussi dans une sorte de coma dû à une consommation excessive de moelle. Oui... Anne m'avait glissé son os à moelle, aussi.

C'est quand même bon, ça.

Huîtres et Pessac-Léognan

2008-02-20T11:32:00.005+01:00

Il est toujours agréable de se donner un week-end de détente et de soleil éclatant en Charente-Maritime, surtout quand on est accueilli avec les vins et mets qu'on tâte chez Catherine et Didier.

Un goût du sublime avec des huîtres fraîchement achetées au marché de Fouras, siffées avec un jeune blanc de Pessac-Léognan nerveux et pimpant. Un filet de bœuf avec la mâche la plus goûteuse qui soit et un Bourgueil de 1995 d'une jeunesse confondante ont fait un mariage de grand amour.

Je me dis que la prochaine fois, il faut absolument que je note le producteur de leur Pineau des Charentes - on a goûté le rouge et le blanc et ils sont vraiment excellents, sans aucune lourdeur ; le blanc, surtout, j'ai trouvé d'un équilibre rare.

Le seul bémol du week-end venait en fait de mon côté : j'ai apporté une bouteille de Chapoutier "Petite Ruche" Crozes-Hermitage 2005 que j'ai trouvé aqueux et sans grand intérêt... On n'aurait pas dit de la syrah ; plutôt quelque chose qui frôlerait un vin de Savoie (sans vouloir insulter les nobles vins de cette noble région-là... par ailleurs, j'ai fort envie de faire un saut à Annecy cet hiver, rien que pour découvrir de nouvelles saveurs...).

Vive l'éclectisme

2008-02-07T21:41:00.001+01:00

Depuis mon dernier post j'ai pu goûter des vins vieux et jeunes... et jaunes.

Tout a commencé avec un dîner spectaculaire chez Guy, qui a décidé au débotté de déboucher un Haut-Brion 1996. Je suis restée, nez dans le verre, pantoise. Ce vin avait de la complexité, de la longueur et quelque langueur... Il est si puissant mais austère, en évitant les solutions faciles : le fruit, les fleurs ; non : la cendre, le tabac, le cacao. Il était magnifique. Je voulais le garder dans ma bouche, sur mon palais, au lieu de l'avaler. Et puis, ce soir-là, puisque Guy est comme ça, du haut de son mètre 90 souriant, il a sorti ensuite un Ausone 1989. Des feuilles légères, des pétales de fleurs séchées au début - et deux heures plus tard, le vin avait pris un corps et une rondeur somptueux. Ces bouteilles étaient autant d'élixirs que je n'oublierai pas demain.

La vie a suivi son train-train, après. Jusqu'au jour où, moi, qui n'aime pas les surprises, je suis entrée dans un guet-apens. Je devais déjeuner avec François A., situation au demeurant des plus agréables. Mais je débarque au restaurant et je vois le sommelier qui pose une bouteille tout délicatement dans un panier pour que ça reste à un angle qui ne laisse pas le dépot troubler ni le fond de la bouteille ni le tout. Et la bouteille, bientôt versée si délicatement dans nos verres, c'était un Chambertin Rousseau 1993. Je peux dire avec force et tout catégoriquement que malgré le charme de la conversation de François (qui est une sorte de génie du discours à la fois léché et décalé), j'ai suivi l'évolution de ce vin dans mon verre avec un étonnement croissant. Comment un vin peut-il être aussi majestueux ?... et le devenir encore plus... et être si entêtant ?... C'était à fendre le cœur.

J'ai fait diète pendant quelques jours, après.

Le week-end dernier, j'ai dû mettre tous mes pull-overs dans une valise pour aller me rendre à la Percée du vin jaune, à Sainte-Agnès dans le Jura. Le soleil était heureusement au rendez-vous ; on a eu 7 degrés cléments et malgré un parcours pieton d'un kilomètre et demi (nous nous pensions fûtés en évitant les inévitables navettes) pour atteindre le village, on a pu goûter un délicieux Savagnin "Terres Bleues" 1996 du Domaine de la Pinte, ainsi qu'un mémorable Arbois Vin Jaune 1986 du Domaine Rolet, entre autres... Avec des jésus de Morteau et de la cancoillotte, tout ce qu'il y a de plus terroir.

De retour à Paris : la crève. Donc, l'abstention... provisoire...

La frustration des vins bus trop jeunes

2008-01-21T16:26:00.000+01:00

Non, je ne suis pas une nécrophile du vin... Je l'admets volontiers, que j'ai pris plaisir (un très grand plaisir même) à assister aux dîners de l'Académie des vins anciens et d'y goûter des bouteilles qui remontaient aux années 20 du siècle dernier.

J'aime le vin avec un peu d'âge, avec assez d'âge pour qu'il s'assouplisse, pour qu'il prenne les arômes si entêtants qui sont absents des vins jeunes (alors que ceux-là ont parfois d'autres atouts et satisfont d'autres goûts).

Mais rien n'est plus criminel, à mon sens, en matière de dégustation – ou bien, plutôt, de beuverie éclairée – que de déboucher un vin trop jeune qui mériterait plus de temps et plus de patience.

Tel fut le cas la semaine dernière, au début d'un repas avec un ami enthousiaste venu du sud des Etats-Unis. Nous avons ouvert une bouteille de Salon 1996. L'effet était déroutant. Un vin bien bâti, élégant et vif, mais ce n'était pas un monument comme on imagine les Salon... sauf... en milieu de bouche... ce moment-choc où le vin te dit tout bas à l'oreille... qu'est-ce qu'il te dit ? Il te murmure quelque chose d'à peine compréhensible mais qui est la suggestion d'un si grand plaisir qu'on reste une demi-seconde interloqué.

C'est comme si un garçon de trois ans te regardait droit dans les yeux et te disait :

«La chair est triste, hélas! et j'ai lu tous les livres.
Fuir! là-bas fuir! Je sens que des oiseaux sont ivres
D'être parmi l'écume inconnue et les cieux! »

Le bébé Salon grandira... grandiosement.

Mais pour l'instant, nous l'avons bu dans son berceau.

Champagne forever...

2008-01-09T21:08:00.000+01:00

Samedi j'avais très envie de reboire du champagne. Bonheur ! Nos amis et voisins Guy et Anne nous invitaient. Champ' au menu, certainement.

Nous y étions vers 20h30 avec le petit Arthur, surexcité par la présence des nouveaux-venus. Puis la sonnette a sonné de nouveau. Casque à la main, Skander entra avec Sonia, sa belle copine. Et ils sont passés dans le salon. Une minute plus tard, Guy apporta la bouteille qui avait fait le voyage en moto avec Skander : un Dom Ruinart rosé 1990. Oho ! Merci les amis...

Le plaisir du vin n'a que peu d'austérité.

Et bien sûr, avec ce qu'il y a de complexe et de goûteux dans le verre s'ajoute une pointe d'ébriété délicieuse. Sans parler du fait que la recherche de la connaissance peut devenir une passion dévorante...

Je me suis fait moquer il y a quelques semaines lors d'une dégustation de champagne chez Augé. Un type qui se trouvait à côté de moi me parlait, donc je lui ai demandé si peut-être je le connaissais par le biais d'un forum sur internet. Pouah ! Sur internet, disait-il. Un forum !

Eh ben, oui, car en plus de partir à la recherche de nouveaux vins et de nouvelles dégustations (avec le but implicite, peut-être, du graal ; laissons tomber le fait que nous dégustions du Selosse, graal s'il en fût), nous amateurs de vin aimons partager ce plaisir, trouver d'autres compagnons sur les routes du vin... Même fûrent-ils imaginaires (c'est-à-dire virtuels) au départ. Si l'internet n'était pas, mon univers vineux serait bien moins riche...

Donc, oui : je participe aux forums !

Nuée de sauterelles sur les vins blancs de Bourgogne

2008-01-01T14:43:00.000+01:00

Aujourd'hui je vais parler d'un truc pas drôle... Hier soir, on a ouvert une bouteille de Puligny-Montrachet 1er cru "Clos de la Pucelle" 1999 de Jean Chartron pour accompagner des palourdes farcies maison (nota bene : c'est simple à faire et ô combien meilleur que les préparations achetées dans le commerce). Mais la robe de ce vin, une fois que je l'avais versé dans nos verres, s'est montrée préoccupante : jaune foncé, couleur huile d'olive... Arnaud a pris une gorgée : « Ça a un goût de vin jaune ». Jugement lourd de sens.

D'où vient l'oxydation prématurée ? Il y a des discussions là-dessus partout dans le monde du vin et des œnophiles... L'oxydation voulue ou maîtrisée (et ici je pense au vin jaune, ainsi qu'à certains vins dotés exprès de la rondeur d'une touche délicieusement oxydative, tel le champagne Substance de Jacques Selosse) - cette oxydation-là, est une question de style et de goût, comme le jaune criard de van Gogh. Mais quand on ouvre une bouteille de Puligny-Montrachet, de Meursault, de Chablis, une bouteille qui devraient être dans la force de l'âge, et qu'on les trouve madérisés, visqueux, défaits, on assiste à une tragédie...

On pensait que le problème avait été résolu, quelle que fût sa source. (Excès de bâtonnage ? Bouchons défectueux ? Insuffisamment de soufre ?) On pensait que les millésimes 1995, 1996 et jusqu'en 2000 risquaient d'être touchés mais que la suite serait sans danger. Eh bien, ces jours-ci on commence à lire les dépêches du front : des 2002 qui succombent... et bientôt des 2004 ?

Qu'est-ce qui atteint les si délicieux blancs de Bourgogne ? Est-ce que ce fléau va s'en aller ?

Je préfère le vin d'ici...

2007-12-21T08:23:00.000+01:00

Hier Arnaud m'a dit en cliquant sur ce blog : « Tu devrais parler de la sex tape de Laure Manaudou, tout le monde en parle en ce moment sur internet... »

Je l'ai regardé. « Oui, mais... c'est un blog sur le vin... Tu penses que je vis dans la Capitale de la France à cause de Paris Hilton ? »

« Elle fait des pubs pour le Prosecco...
— Eh, ça suffit ! »

Mais avait-il raison ? On ne saurait dire.

Dans le doute, je me mettrai sur la pointe brûlante de l'actualité. Voyons, hier, vers 18h30, j'ai acheté une bouteille de vin chez le caviste local (en l'occurrence les Caves du Panthéon) et pas plus d'une heure et demie plus tard, ma foi, on l'a ouverte et on l'a bue !

Michel Lafarge Bourgogne passetoutgrain "L'Exception" 2004 - Il faut avouer que j'étais très curieuse quand j'ai vu le mot "passetoutgrain" sur une bouteille de vin blanc. J'ai posé la question à la caviste. Oh, il y a de l'aligoté dedans aussi, avec le chardonnay ; c'est tout. Mais ma curiosité demeurait, donc j'ai pris ladite bouteille.

Le vin était un peu gras, mais avec un côté ananas et une pointe d'agrumes. Délicieux tout seul, il s'est un peu effacé face aux saint-jacques à la bretonne que j'ai préparées pour le dîner.

Ce qui m'a fait réfléchir sur l'interaction que le vin peut avoir avec la nourriture - et vice versa. Je vais faire quelques petits tests à ce propos. Dans mon souvenir, un vin n'a jamais été vraiment sublimé par un plat. Peut-être que mes accords ne sont pas au point ?

Noël approche et avec les agapes à venir, il me semble que j'aurai l'occasion de faire quelques expériences...

Aller-retour

2007-12-15T12:05:00.000+01:00

On dit que les goûts évoluent. Je suis d'accord, mais je prends plaisir aussi à revenir en arrière - ou bien, à revenir aux sources, en quelque sorte. Ce jardin de la France qui fait des « vins d'intellectuels », dixit Jules Romains : la Touraine.

Hier j'avais l'idée de faire des escalopes de foie gras frais avec une petite salade de mâche pour un dîner léger d'avant les fêtes. Et avec cela d'ouvrir un vin du Sud-Ouest. Justement, la veille je m'étais rendue dans le XVe arrondissement pour acheter le Cahors du Château de Gaudou que mon pote Michel importe aux Etats-Unis et qu'il m'avait conseillé, puisque je lui avais dit que que je suis curieuse de goûter ces monstres (de par leur étrangeté, leur terroir inconnu, sans parler du cépage malbec, qui n'a rien à voir, je pense, avec le côt ligérien que je connais un peu)...

Il m'a conseillé de l'ouvrir deux heures à l'avance. Ce que je fis hier a 18h30 environ. Et ai versé une goutte pour voir ce qu'il en était dès le début. Hélas ! Ce qu'il en était... le vin était bouchonné.

Donc, deux heures plus tard, alors que le grésillement et l'odeur enivrante du foie gras remplissait la cuisine (et le couloir, la cuisine n'est pas bien grande), j'ai tiré le bouchon d'un Château Yvonne Saumur-Champigny 2004.

Oh, oui !

Voici un cabernet franc qui est à la fois naturel (c'est-à-dire que le vigneron n'a pas joué la carte de la surextraction pour faire une cuvée plus prestigieuse) mais en même temps d'une complexité qui laisse absolument admirative. C'est la troisième fois que je goûte ce vin sur ce millésime et à chaque reprise, il me re-surprend et il me re-plaît.

Mais je me suis levée ce matin avec des lèvres bleuâtres !

Le vin coule plus librement que l'encre...

2007-12-06T18:45:00.000+01:00

Je n'ai pas posté depuis trois semaines... Ce n'est pas faute de boire ; plutôt faute de temps ! Comme c'est frustrant.

J'ai pu faire des dégustations mirifiques, dont un Grand Tasting parisien où je fus bluffée par un simple bourgogne blanc vieilles vignes 2001 du Château de la Tour (remarquez, leur Clos de Vougeot n'est pas mal non plus...), un marathon champagnesque où le Krug a fini par décrocher toutes mes sympathies, sans parler d'un somptueux Bollinger Grande Année 1999, et ensuite (eh oui !) un dîner de l'Académie des vins anciens, sous l'égide du bienveillant et très verveux François Audouze, où, ma foi, un Pommard 1923 (producteur inconnu) a séduit mon palais et mon âme.

Hier dans la nuit, j'ai rêvé d'Anselme Selosse. Et ce qui est chouette, c'est que samedi je vais pouvoir regoûter ses vins, lors d'une... oui, une nouvelle dégustation.

A suivre...

P.-S. J'ai parlé à la radio hier matin ! et Alexandre Boussageon a fait un topo génialissime sur ce blog.

Beaujolais, vent et grève

2007-11-16T09:48:00.000+01:00

Hier il faisait froid. Tous les cafés et les bars de la Capitale avaient scotché des affiches pour le beaujolais nouveau partout et des tables avec verres, saucisson ou huîtres décoraient le trottoir devant ces établissements. C'était sympathique. Les rues étaient bloquées par des masses de voitures klaxonnantes et les trottoirs étaient noirs de monde : la grève nous rendaient tous piétons, ou en tout cas, on avait l'impression que tout le monde était dehors.

C'était mon anniversaire et je portais un bonnet bleu clair en laine.

Je suis allée voir un caviste qui m'avait dit il y a une dizaine de jours qu'il recevrait quelques bouteilles de Puligny-Montrachet Leflaive du millésime 1995. J'en salivais déjà, rien qu'à y penser. Donc ma déception fut grande lorsqu'il m'annonça qu'il les avait reçues et aussitôt vendues par lot de six à des clients fidèles. Et moi ? Je n'étais pas assez fidèle ? Il avait dit : Revenez le quinze. Eh bien ! Que demande le peuple ?

Après, je suis ressortie dans le vent et le froid et la foule. Il y avait de gigantesques piles de feuilles mortes sur le boulevard du Montparnasse et quand je marchais dedans, je me sentais comme une enfant ; sensation joyeuse.

J'ai remonté le boulevard Saint-Michel au lieu de prendre de petites rues autour du Val-de-Grâce. J'allais passer par les Caves du Panthéon avant de rentrer, la nuit tombée.

A ma surprise, ils faisaient déguster du beaujolais nouveau. (Sauf que là, pour faire sérieux, ils disaient "primeur".) Et comme c'étaient de très bons producteurs, je me suis laissée entraîner...

Domaine du Vissoux "Griottes" 2007 - hm ! Aussi piquant de cerise que son nom, ce vin a également pas mal de chair. Flatteur au palais, il est tout à fait agréable à boire, s'il manque de longueur (pour un autre vin, cela dit ; pas pour du beaujolais nouveau).

Domaine du Vissoux Vieilles Vignes 2007 - Goûteux ; un supplément de poivre noir et de mâche ; celui-ci est dans la jeunesse mais avec une belle structure.

Domaine du Vissoux Vieilles Vignes Non Filtré 2007 - moins dans le plaisir immédiat, celui-ci "accroche" un peu en finale, il est un peu plus râpeux. C'est fascinant de voir la progression de ces cuvéés ; je dirais presque que celui-ci aurait besoin d'un peu plus d'âge (OK, à cette échelle, de quelques jours...).

Jean Foillard Beaujolais Primeur 2007 - Non soufré, très palpablement. Ça "travaille" encore un peu, la robe est trouble, et il est plus léger et plus éthéré que les Vissoux, avec des notes de framboise et de fraise Tagada.

J'ai pris deux bouteilles du Vissoux Vieilles Vignes (filtré) et suis repartie pour traverser la montagne Sainte-Geneviève comme Rastignac et regagner mes penates...

Surprise !

2007-11-08T13:57:00.000+01:00

Samedi dernier je pensais que tout allait être tranquille. Lever aux alentours de 10h, ce qui était un bon début, puis un déjeuner au Pré Verre, par gourmandise (et nous y sommes allés plutôt fort : trois entrées et deux plats à deux... dont un cochon de lait, sauce vanille à se mettre à genoux), arrosé d'un très vif cheverny rouge 2006 de chez Hervé Villemade.

Après, la sieste s'imposait. Mais... à 15h le téléphone a sonné. « Salut... » C'est un couple d'amis. « Qu'est-ce qu'on apporte ce soir ? » Euh...

Eh oui, le parfois absent Arnaud avait confirmé un dîner chez nous une dizaine de jours auparavant, sans retenir les faits assez longtemps pour me les communiquer.

Donc j'ai couru faire des courses pour pouvoir bricoler un repas. Et en fin de compte, cela ne s'est pas trop mal déroulé. Les amis sont amateurs de vins et cela m'a plu de leur sortir des OVNI ou des découvertes. Tel un Châteaneuf blanc 2005 avec une quiche provençale, ou un Château Petit-Gravet Saint-Emilion Grand Cru 2005 acheté sur place cet été et qui s'était bien arrondi depuis sa dégustation, avec des notes de caramel et de tabac.

Pour moi, pourtant, le point fort de la soirée était le champagne Raymond Boulard Tradition Extra Brut, que j'ai eu l'occasion de déguster - non, je veux dire, de boire - pour la première fois en dehors d'un contexte de dégustation.

Il y a quelque chose à dire sur le fait de boire, de passer du temps avec un vin, de le siroter, de causer, voire de grignoter quelque chose et de revenir pour une autre gorgée. J'aime ainsi adosser les vins, pour ainsi dire ; passer une soirée avec eux, mieux les connaître...

Cela dit, notre moment de partage du Boulard n'était pas d'une durée très conséquente. C'était trop bon, ma foi !

Italia

2007-10-30T12:09:00.000+01:00

Ciao. OK, j'ai épuisé mes connaissances en matière d'italien. Au moins, en ce qui concerne la langue, puisque j'ai eu l'occasion, hier, de déguster la production d'une bonne dizaine de vignerons venus d'outre-... d'outre
quoi ? Bref, d'Italie.

L'échantillon était d'abord intimidant, mais une fois que j'avais pris mon envol avec un Chianti très classique du domaine San Giusto, j'ai pu m'aventurer vers des crus plus étranges : délices inconnus.

A retenir, des vins blancs du domaine Schiopetto, tous dégustés en 2006 et étonnants de fraîcheur et de vivacité. Un petit faible pour le Blanc des Rosis 2006, assemblage de tokai friulano, de sauvignon blanc, de pinot gris et de ribolla ; comme du sauvignon avec un fruité supplémentaire, une âme biscornue et engageante ; j'ai adoré. Le pinot blanc 2006 était également exubérant.

Pour les rouges, une curieuse cuvée du domaine Ampeleia, à dominante de cabernet franc ; comme le Chinon du sud, au nez... mais en bouche, beaucoup plus rond avec un petit côté caramel.

Et les rouges d'Elisabetta Foradori : ma découverte du cépage teroldego, d'une sapidité intense. J'ai adoré ces vins.

J'ai tâté aussi de vins plus « classiques » ; brunelli et baroli... Des noms que j'avais lus, sinon goûtés. Et donc je sentais l'éducation de mon palais. Quand je quittai la Galerie Vivienne sous la pluie qui trombait, j'avais dans mon cerveau et sur mes papilles un savoir tactile qui - au moins je l'espère - ne pourra que croître.

Liesse champenoise

2007-10-18T11:39:00.000+02:00

J'ai failli passer deux jours de plus que prévu à Epernay - ce qui est à vrai dire un sort quelque peu moins que funeste - puisque la grève des transports a pris un coup d'avance et mon train de 17h33 a été annulé, hier. Mais le suivant m'a cheminée à bon port...

Donc oui, je suis allée en Champagne, en compagnie de deux amis œnophiles qui vivent à Francfort (personne n'est parfait !). Ce qui m'a permis de faire des découvertes de très haut niveau...

Notre matinée a commencé très prosaïquement avec le plein fait en vitesse au Carrefour et un croissant avalé à la hâte, avant de nous rendre chez Raymond Boulard, où Francis Boulard, vigneron discret et talentueux (j'ai eu par la suite des preuves des plus concrets de son grand talent) nous a reçus, avec un regard un peu circonspect sur le petit cadeau de quelques bières allemandes apportées par Guillaume. (Oh, je le comprends !)

Pour commancer, nous avons pu faire le tour du chai et discuter des aléas de la biodynamie, qui ne sont pas sans mauvaises surprises et une bonne dose de doute. La dégustation de trois crus sur fût (qui étaient dans leur phase de fermentation malolactique) était pour moi le tout petit début d'une découverte de vins de champagne dans leur état embryonnaire.

De retour dans la salle de dégustation, nous nous sommes assis, en compagnie d'un spécialiste local, et avons pu déguster les crus de la maison, chacun (à deux exceptions près) vinifié en deux versions : brut (dosé autour de 6g/l) et "brut nature" (zéro dosage).

Un petit faible pour une cuvée Petraea biscuité et pain-d'épicé à souhait, gourmand et plein en bouche, avec une finale soyeuse ; sans parler d'une cuvée des Rachais 2002, un blanc de blancs précis mais souple et d'une incroyable pureté.

Mais vers la fin de cette visite accueillante, nous avons regardé l'heure avec une expression tout droit sortie d'un dessin animé : Horreurs ! Il fallait prendre la route à toute allure pour gagner Avize...

Nous avons eu du retard, bien entendu, en arrivant chez Jacques Selosse. Mais Anselme Selosse nous a reçus avec une simplicité sans fard et un regard à la fois averti et indulgent de son œil bleu vif. Les paroles de cet homme sont aussi incroyables que ses vins.

Après une discussion sur la nature même de cette matière vivante qu'est la vigne (et il compte ses vignobles non pas en hectares, mais en pieds de vigne), de ses racines et de sa sève, nous avons passé à une dégustation que je n'oublierai jamais.

Je l'écrirai dans ma prochaine entrée ici.

À suivre, donc (avec notes de dégustation à l'appui)...

(P.-S. Je vais peut-être passer sur France Inter un jour prochain ; l'émission Blogs à part passe à 6h20 : debout, mauvaise troupe !)

Vins bien français

2007-10-11T11:12:00.000+02:00

Après deux voyages récents à Rome et à Londres j'ai pu constater la grande différence entre le rapport des Français vis-à-vis du vin et celui qui a cours dans d'autres pays.

En Italie, grand pays pourtant du vin, il y avait une place pour des vins d'ailleurs. Puis en Angleterre, c'était carrément frappant : tout, de partout (sauf, quasiment, de la France ; ils ne sont pas très francophiles pour le vin, hormis leur précieux claret).

Certes, le pinot noir du Kent n'a la cote auprès de personne... Mais de retour à Paris, je m'interroge. Est-ce que cela nous appauvrit que de bouder des vins d'ailleurs ? La France a de quoi subvenir aux besoins des amateurs de vins de toute espèce ; je n'ai l'impression de manquer de rien. Et j'ai bu de bien médiocres exemples de vins internationaux à Londres.

Je me rends compte finalement - bien que je n'aimerais pas être aussi vieux jeu - qu'au moins la situation présente nous permet de faire de belles découvertes à l'étranger !

Et pour le tuyau du jour : si jamais vous croisez un vin de chez Ridge : foncez ! Quels délices.

In Lavinia veritas

2007-09-30T10:08:00.001+02:00

Hier, trois œnophiles intrépides sont allés déguster du vin chez Lavinia. J'étais en compagnie d'Arnaud et de Neil, un Irlandais ami et parisien. Le but de départ de cette expédition était de nous servir des « automates de dégustation » flambant neufs.

Mais une fois sur place, nous avons décidé d'y aller plus fort, tout en nous cantonnant à quelque chose de plus traditionnel : nous sommes ainsi descendus au sous-sol de la boutique pour chercher une bouteille afin de la rafraîcher et de la déguster en haut, dans le restaurant.

Nous nous sommes mis assez vite d'accord sur l'objet de notre quête : nous cherchions un bourgogne blanc. Mais nous regardions le choix proposé ; tout nous semblait trop jeune pour être convenablement apprécié à ce stade. Quel crime que d'ouvrir un meursault 1er cru 2005 d'un grand producteur ! Donc finalement, par processus d'élimination, nous avons choisi un simple bourgogne blanc d'un bon producteur : Bourgogne blanc 2002 de François Jobard.

Nous sommes ensuite montés à l'étage avec notre butin. Mais nous fûmes stoppés au seuil de l'espace restauration : un petit stand avec un jeune monsieur fort accueillant nous invitait à déguster un nouveau gin de Tanqueray fait avec des zestes d'agrumes. Faisant fi de notre peu de goût pour les actions marketing, nous avons accepté un cocktail avec fraises, pamplemousse et tonic. Savoureux.

Après, une fois que nous nous sommes installés à une table haute, la serveuse a mis la bouteille à rafraîchir dans leur machine perfectionnée.

Mais lorsque, cinq minutes plus tard, elle est venue ouvrir la bouteille et nous servir, quelque chose clochait. Nous sommes restés là, plantés devant nos verres, mécontents.

J'ai mis le nez dans mon verre. Le vin était mutique. J'ai agité le verre. Ce liquide jaune foncé était réticent. Mais ce qui s'en dégageait n'était pas une odeur de bourgogne blanc.

"Ça a un nez de fromage..." C'est Neil qui l'a dit.

"Oui... dit Arnaud, ou de champignon."

Quelques minutes plus tard, après deux ou trois gorgées hésitantes, nous n'en pouvions plus. Nous avons appelé la serveuse et avons expliqué la situation en l'invitant à goûter le vin pour nous donner son avis aussi. Elle a cherché un verre, a versé un peu de vin et l'a goûté.

"C'est dégueu." De ce jugement lapidaire, elle a confirmé notre impression.

On a retiré prestement notre bourgogne défectueux et l'a avantageusement (et gracieusement) remplacé par une bouteille de Savigny-lès-Beaune 2005 de Catherine & Claude Maréchal.

Juste à ce moment-là, la femme de notre ami irlandais est arrivée avec leurs deux bambins. Nous sommes donc tous restés autour du savigny avec un plateau de charcuterie (délicieux, par ailleurs).

Le savigny était gras, rond, onctueux. Il s'est affiné un peu dans le verre, retrouvant une bonne minéralité.

Et nous étions contents. Un service vraiment attentionné et des produits de qualité. Je n'y croyais pas trop, à Lavinia, mais maintenant je vais y retourner. A une autre table il y avait deux copines qui partageait une bouteille de champagne. Ce n'est pas une mauvaise idée non plus...

Mariage irréel

2007-09-17T16:40:00.000+02:00

Il faisait 25 degrés ce week-end en Normandie. Nous étions allées là-bas pour assister à un mariage ; mais comme il y avait un nombre non négligeable d'invités, nous fûmes refoulés de la mairie de Blonville-sur-Mer, faute de place...

On ne peut donc être sûr que Marc et Sarah sont réellement devenus des époux légitimes. Une chose, par contre, est certaine : le champagne Pierre Gimonnet Brut 1er Cru "Cuis" est une merveille d'élégance.

Et donc, sur la pelouse radieuse du Manoir des Hautes-Terres, nous avons siroté à l'envi ce pétillant breuvage, fait de fleurs blanches et de levure, de pommes. La conversation, soudain, pétillait aussi. Et la nuit tombant, nous avons abandonné à contre-cœur nos coupes hédonistes pour entrer et nous mettre à table, tout sagement... mais avec un petit sourire en coin...

Amour du raisin

2007-09-12T11:32:00.000+02:00

Il y a quelque chose d'infiniment émouvant dans le raisin. Ici, des grappes de merlot à Saint-Émilion. J'y suis passée il y a deux semaines et j'ai adorée la sensation d'être dans une vieille ville ceinte de ceps et de fruits murs et violets. Un instant de bonheur.

Le millésime 2007 n'aura pas lieu (OK, si, mais il sera mauvais)

2007-08-20T10:59:00.000+02:00

Je m'inquiète pour le millésime 2007. De retour à Paris sous un ciel gris et lourd avec une pluie et des températures frôlant - au grand maximum - les 13, 14 degrés, je vois mes chers Sancerre, Chablis et autres blancs et rouges de nos zones septentrionales glisser dans une aqueusité de mauvais aloi... Hélas pour les petits bébés nés dans ces temps funestes (pour le vin qui fêtera un jour leur année de naissance, je veux dire).

Entre-temps, je me console avec de pétulants exemples de millésimes plus amènes :

Bourgogne Chitry 2005 - Alice & Olivier de Moor : Voici une délicieuse découverte, qui n'était aucunement marqué par la rusticité ou le côté trop minéral ou acide des blancs « mineurs » du chablisien. Un vrai petit joyau de bourgogne blanc avec un bon supplément de gras.

Pommard "La Chanière" 2002 - Catherine & Claude Maréchal : Parfait, parfait, parfait de harmonie et de classicisme pommardien. Nous l'avons dégusté pendant un déjeuner en terrasse sous le soleil normand, accompagné de brochettes de bœuf et d'agneau ; j'avoue que nous l'avons jalousement gardé de notre côté de la table, laissant un médoc ou autre trôner bien au loin, pour les autres !...

D'appellation en appellation

2007-08-03T12:00:00.000+02:00

Ces derniers temps ont été des plus hétéroclites, vineusement parlant. J'ai passé de la Côte de Beaune dans le plus profond du Minervois, ai rebondi du côté de Saint-Emilion afin de gambader un peu dans les champs du Gaillac, puis de faire un ricochet aux alentours des Fiefs Vendéens, pour ensuite prendre le TGV, direction Reims...

Des vins mémorables, parmi d'autres :

J. Rateau Hautes Côtes de Beaune 2005 - Ouah, un blanc bien rond et gras, sans excédent de bois, qui m'a énormément plu.

Cadet-Bon Saint-Emilion Grand Cru 1999 - Mûr mais plein de fruit, assez élégant; très typé bordeaux rive droite; pas immensément complexe, mais bien bâti et pur.

Dugat-Py Bourgogne Rouge 2004 - Puissant pour un simple bourgogne; plein de matière, mais avec un côté un peu bourbeux, de sang caillé; cela m'a finalement laissé un drôle de goût sur le palais.

Domaine Saint-Nicolas Fiefs Vendéens "Brem" 2005 - oui, oui, oui, je suis revenue vers ce péché mignon. Hou-là, un gras plaisir.

Domaine la Lorentine Lirac 2003 - Confit. Pruneaux, raisins secs, et lourd de ses 14,5 degrés d'alcool. Indigeste.

Duval-Leroy "Fleur de Champagne" NM - classieux, ce champagne, très droit et pur, avec un dosage sûr et discret et de jolies notes de fleurs blanches et une bonne acidité.

Et bien d'autres encor'...

Fontaine, je ne boirai pas... ou bien, parfois...

2007-07-13T16:29:00.000+02:00

Ça y est, j'ai remis le pied chez Legrand. C'était avant-hier et j'avais passé un agréable déjeuner Aux Bons Crus, en compagnie d’Arnaud et de notre ami œnophile brittanique, Neil, autour de pots de Fitou blanc (eh oui !) et de Touraine côt. Après, Arnaud devait courir retrouver son « desk » de la rue Vivienne, et Neil et moi étions plus libres. L’appel de chez Legrand tintait délicatement dans l’air de la rue des Petits-Champs... cette atmosphère ambrée qui sortait depuis la débouchée du passage Vivienne et venait à notre rencontre.

Eh bien, nous y avons mis le pied. Et de surcroît, nous y avons passé un moment très agréable, à parler des vins blancs bourguignons avec un jeune employé de la maison. Je ne me sentais ni scrutée ni méprisée. Nous avons fait le tour des étagères, en nous essuyant un peu les lèvres lorsque les bouteilles se faisaient trop tentantes. J’ai failli craquer pour un Puligny-Montrachet de chez Leflaive, mais je suis restée sage.

Nous avons flâné si longtemps que nous n’avions plus le temps de reprendre un verre avant de partir retrouver nos travaux respectifs. Mais ce moment agréable en compagnie de grandes bouteilles et de cavistes sympathiques m'a fait changer d'avis. On risque d’y revenir, ne serait-ce que pour boire un verre de champagne Œil de perdrix de Jean Vesselle au comptoir...

Bière pour les autres

2007-07-03T12:32:00.000+02:00

Nous avons passé le week-end à Lille, où il faisait du soleil et les champs autour étaient rutilants. La maison de Mathieu et Marion est bucolique ; nous avons fait un barbecue et les autres ont bu de la bière belge artisanale.

Mais même les meilleures bières, je les « sens », j'apprécie leur art, mais je ne les goûte que fort peu...

Heureusement, du bon rosé bien sec du Var a trouvé sa place dans mon verre et nous avons mangé les saucisses et les brochettes en causant sous le soleil.

Merveilles

2007-06-14T13:38:00.000+02:00

Parfois, il nous est donné l'occasion mystique, mystérieuse, d'entrer dans un monde nouveau. Ainsi, mardi soir, j'ai franchi un seuil - voire un miroir - et me suis trouvée dans un monde inconnu, où les repères habituels étaient absents.

De quoi s'agit-il, au juste ? Plus prosaïquement exprimé, j'ai assisté à une soirée de l'Académie des vins anciens, groupe d'enthousiastes rassemblé par le grand collectionneur François Audouze, dont l'intelligence n'est égalée que par une gaillardise irrépressible.

Dans les salons du Cercle Suédois qui surplombaient le jardin des Tuileries depuis leurs fenêtres de la rue de Rivoli, nous nous sommes mis à table (à six tables, car nous étions 39) afin de dîner et de déguster une quinzaine de vins vieux. Et ici, je ne parle pas des années 80. Je parle des années 20, 30, 40...

Pour moi, c'était donc l'occasion d'une découverte inédite, insolite, de saveurs dont je ne soupçonnais pas l'existence.

Depuis un champagne Philipponnat 1980 terriblement séduisant et d'une richesse extrême, dont les bulles n'était plus des bulles mais une sorte de suggestion de pétillance qui se remuait sur la langue, jusqu'à un bordeaux 1929, le Petit Gravet, qui était tout de fruits frais et d'une jeunesse confondante, en passant par un Corton Clos du Roi Prince de Mérode Joseph Drouhin 1949, d'une précision, d'une nuance dans une expression de son terroir sans pareil, pour clore avec un sublime sauternes du Château Doisy Daëne 1934, dont la robe marron cachait une suavité et une complexité de goûts inimaginable.

J'ai pris pied, après, vers minuit, mais j'avais l'impression plutôt de marcher sur les nuages...

Loire et Bourgogne

2007-06-04T15:03:00.000+02:00

Samedi j'étais gâtée, je le dirai tout de suite. Bon, un peu pompette un peu en permanence, aussi : nous avons fait la dégustation des Caves Augé le matin (délicieux cheverny de Hervé Villemade ; excellents sancerre de Paul Prieur ; l'incontournable Pierre Breton en bourgueil et chinon, et cœtera...). Après, nous avons eu l'idée inspirée de descendre une bouteille de Saint-Nicolas-de-Bourgueil avec notre pitance dans un bistroquet du coin.

Après, j'ai dormi dans le métro : fus heureusement réveillée à temps pour sauter sur le quai, place Monge.

Après trois heures de sieste, j'ai pu me réveiller juste à temps d'aller chercher du pain pour le dîner, où il y aurait quatre amis avec qui j'avais fait le pèlerinage en Bourgogne il y a deux ans.

Donc, nous avons pu - avec un enthousiasme croissant - déguster un crémant de bourgogne (bof ; erreur de ma part), suivi de quelques petits bijoux de la Côte d'Or : un suave, franc Meursault 2005 de Rodolphe Demougeot ; un rustique Vosne-Romanée 1999 de Denis Thomas ; et un puissant, mais très plaisant, voire élégant Nuits-Saint-Georges 2002 de Dominique Laurent.

Et puis j'ai dormi, je pense. Mais le lendemain matin, j'ai vu que j'avais fait la vaisselle, aussi, quelque part...

Le délice dangereux d'un bon blanc

2007-05-27T10:41:00.000+02:00

Je n'ai expérimenté que trois fois un vin si dangereux qui je risquerais de le boire sans discontinuer, s'il avait été illimité. Les trois fois, il s'agissait d'un vin blanc ; et de prix et de style fort différents :

Jacques Selosse "V.O." - un champagne qui me fait saliver encore... Expérience inoubliable. Si je n'avais pas été sauvée par l'ébriété et ainsi arrêtée dans ma dégustation délicieuse, j'aurais été comme dans un conte de fées, buvant, buvant...

Pascal Thomas - Sancerre "Cuvée Réserve" 2005 - J'ai parlé de ce vin plus d'une fois ici : il le mérite et encore plus. J'ai hâte de goûter le 2006 ; déjà le 2005 frôle le criminel. C'est fichetrement bon ; minéral et floral ; acéré et complexe.

Domaine Saint-Nicolas Fiefs Vendéens "Brem" 2005 - Nous avons acheté récemment une caisse de ce vin blanc : du 2005 et du 2004. Curieusement, le 2004 trahit un côté beaucoup plus chenin que le 2005, qui est d'un équilibre ecstatique, sans faille, et d'une grande pureté. Mazette !

Nous l'avons rebu hier avec Benjamin, le cousin d'Arnaud, de passage à Paris, qui a humé son bouquet avec un grand sourire. C'est dire.

Une miette de vin pour les miséreuses

2007-05-16T11:42:00.000+02:00

Je ne mettrai plus les pieds chez Legrand Filles & Fils, à Paris.

Cela fait trois fois maintenant que j'ai l'impression d'être importune en me rendant dans leur boutique. Déjà à chaque fois qu'on y entre, une meute de six employées te suit partout, ce qui ne rend pas l'expérience agréable si on a envie de regarder sans envie ou question précise. Soyons clairs : cette démarche est accusatrice ; on se sent quasiment voleur rien qu'en regardant les bouteilles.

Ensuite, si tu achètes un ou des "petits vins" (mettons un vin de Loire ou du Languedoc, au lieu d'un Pauillac ou d'un Corton-Charlemagne), on daigne à peine te parler, comme si tu faisais perdre du temps et de l'énergie au patron, qui a mieux à faire et des gens mieux auprès de qui être agréable.

Ce genre de comportement méprisant vis-à-vis d'une clientèle m'exaspère, car je suis une cliente réelle ! Je leur achète des bouteilles de marcillac, de chinon, de cairanne et même de champagne ! (L'excellent Oeil de Perdrix rosé de Jean Vesselle, pour ce dernier.)

Et si la prochaine fois j'allais acheter une caisse de Richebourg ou quelques bouteilles de champagne Selosse ? Pourquoi présumer que je suis une quasi mendiante qui n'a pas sa place dans cette boutique bien trop haut-de-gamme pour elle ?!

J'ai eu honte et je n'aime pas ça. Trois fois, ça fait trop. Donc adieu, monsieur, mesdames. Et j'achèterai ma prochaine bouteille de Substance ailleurs...

Et si je n'aimais pas le côte-rôtie ?

2007-05-06T13:57:00.000+02:00

J'aime garder l'esprit ouvert, mais il faut avouer que suite à plusieurs dégustations récentes, je commence à craindre que le côte-rôtie soit un vin qui n'est pas fait pour me plaire.

Je reconnais dans ce que je goûte des qualités de vin bien fait, mais en même temps, j'ai l'impression de me tapisser le palais avec de la peinture couleur quetsche... Ces épices, ces fruits brûlés, cette lourdeur alcoolique en bouche ne m'enchantent pas.

Serais-je anti-syrahienne ? Est-ce parce que je suis, quelque part, anti-américaine et que je cherche inconsciemment à refuser les prédilections de palais de mon puissant compatriote, Mr. Parker ?

Je médite. En tout cas, je médite, un verre de bourgogne à la main !

Queue-leu-leu

2007-03-29T10:44:00.000+02:00

Quelle semaine vineuse ! Nous avons passé de dégustation en dîner, de salon en beuverie, pour terminer avec un suave Couhins-Lurton 1998 pour l'anniversaire de Catherine, qui aime les Pessac-Léognan.

Jeudi dernier, ce fut le tour aux Bordeaux 2004 - un marathon de goûts et de nuances, avec 19 flacons goûtés (au minimum) par moi-même, avant de me réveiller le lendemain en me disant que j'aurais dû cracher davantage.

Samedi, nous nous sommes reportés au Salon des Vignerons indépendants et avons bien apprécié quelques vins en provenance de la vallée du Rhône - dont de très suaves Châteauneuf-du-Pape du Château de la Gardine et des vins secs du Mas Amiel (ainsi que quelques Maury, quand même...).

Ce week-end, ce sera rebelote, mais sur un ton un chouia plus rigolo : Arnaud est invité à la dégustation des vins faits (pour tout ou partie) par des anciens de Sciences-Po... A suivre...

Allègres aligotés

2007-03-19T14:19:00.000+01:00

Ce week-end j'ai pu regoûter un vin dégusté il y a quelques mois qui, cette fois-ci, m'a très agréablement surprise : le Bouzeron Aligoté 2005 d'A. & P. de Villaine.

En décembre dernier, je l’avais taté avec pleine d'attentes et, ensuite, force déception, vu le niveau de ces attentes. Or, ce week-end, servi par la main maîtresse de M. de Benoist (qui est, d'après ce que j'ai pu comprendre, le neveu d'Aubert de Villaine), ce même cru me semblait plus intéressant, plus complexe et vif. J'en ai racheté pour en avoir à portée de la main si jamais une flotille d'huîtres débarque sur ma table, ouvertes et luisantes dans leurs coquilles.

Après le 2005, on a goûté le Bouzeron 2006, qui était encore en train de finir sa fermentation malolactique et qui était dans des notes de pomme verte, avec une allure immédiate et flatteuse, en plus d'un petit côté sauvignon. Prometteur...

Curieusement, j'ai goûté un autre aligoté ce même jour, en fin de journée lors d'une autre dégustation : des Montagny de Cary Potet. Le sien, d'aligoté, un 2004, était très élégant. Mazette ! Et à lui de dire : Pas étonnant ; les vignes ont 85 ans d'âge...

Ruée vers La Coulée

2007-03-12T10:48:00.000+01:00

Ce week-end nous avons ouvert notre unique bouteille de Coulée de Serrant, du millésime 2003. Nous l’avions récemment acheté et j’étais plus que curieuse de la goûter. Inspirés par l'étude fascinante menée pendant 6 jours par Jamie Goode (sur son blog wineanorak.com) qui suivait l'évolution d’une bouteille de Coulée de Serrant 2002 une fois ouverte, nous avons décidé de goûter une petite quantité le premier jour, et ainsi de suite...

Nous l'avons donc tâtée à l'ouverture, juste après l’avoir remontée de la cave, avant de la rafraîchir un peu. C'était riche et prometteur au nez, assez floral et exotique et plutôt intense ; mais en bouche, le plaisir était gâché par une note très amère qui est venue tout balayer en finale. Quelle liqueur complexe ! Chaque petite gorgée était presque contradictoire, avec des notes d'ananas, de pamplemousse, de miel, de noisettes, de menthol et ensuite cette amertume très prononcée – tout se suivait, se confondait, se démêlait, puis s’évanouissait dans l’amertume.

Nous avons remis la bouteille au frais et sommes sortis nous promener du côté de Saint-Germain-des-Prés. Le printemps est en pleine éclosion à Paris et les arbres à fleurs remplissaient les parcs d’une odeur délicieuse.

Plus tard, vers 19h (soit, 5 heures environ après l'ouverture de la bouteille), nous sommes revenus à la maison et l'avons goûtée de nouveau. Stupéfaction ! L'amertume avait fondu et était partie.

Maintenant, des notes de chèvrefeuille et de cire d'abeille dominaient. L'alcool piquait toujours un peu la langue (n’oublions pas que le vin titre à quelque 14,5 %), mais cette dégustation de la Coulée de Serrant avait subitement été transformée : d'une expérience tout court, elle était devenue une expérience agréable. Le breuvage s’était laissé apprivoiser et maintenant, c’était même comme un vin qu’on pourrait servir avec de la nourriture.

Demain, on verrait comment cela avait évolué. Il paraît que Nicolas Joly, le vigneron, un adepte – ou plutôt un prêtre - de la biodynamie, conseille de goûter son vin 24 heures après ouverture. En tout cas, j'étais impressionnée de voir comment le vin évoluait.

Stocké dans le réfrigérateur, donc, le vin a sagement attendu le lendemain. (Dieu sait que l’idée du frigo pourrait donner une crise d’apoplexie à M. Joly, mais cela avait semblé la manière la plus logique de procéder...)

Dimanche, donc, nous l’avons ressorti à l'heure du déjeuner. Nous étions près des 24 heures supposément "optimales" pour le vin. Mais, curieusement, j'ai constaté qu'il était quelque peu assourdi, moins complexe qu'hier soir et avec des notes oxydatives qui devenaient assez présentes.

Ainsi, parmi les trois dégustations (à l’ouverture ; 5 heures plus tard ; 24 heures plus tard), j’ai trouvé qu’il se montrait sous son meilleur jour à 5 heures. Mais l’expérience est loin d’être finie...

Le pouvoir parkérien

2007-02-24T16:13:00.000+01:00

J’ai assisté à un spectacle la semaine dernière qui m’a laissée bouche bée. Sur le forum eRobertParker, hébergé par le critique du même nom, ledit critique a posté sur son voyage à Bordeaux. Il y était encore, où il goûtait les 2005 et regoûtait les 2003. Parmi les vins goûtés, il a eu l’occasion de revoir le Duhart-Milon 2003. Soudain, a-t-il dit dans ce poste très informel sur le forum, il s’est rendu compte qu’il l’avait noté trop bas. Et que c’était une bonne affaire, d’un bon rapport qualité-prix.

En moins de deux heures, chez tous les cavistes américains, le Duhart-Milon 2003 était soit épuisé, soit son prix avait flambé abruptement. Les participants du forum, en ajoutant leurs observations les plus récentes, racontaient au fur et à mesure ce qui se passait. Tentatives d’achat, recherches infructueuses, joies de la réussite.

Neuf jours, 169 réponses et 16.059 views plus loin, la frénésie se calme à peine. Le vin en question se vend à $60 au lieu de $35.

Et moi, sceptique de nature, j’ai dû convenir : cette histoire Parker – l’histoire de sa puissance, du fait qu’avec son seul stylo il fait bouger les planètes – n’est nullement fausse. Ce n’était même pas une vraie note de dégustation publiée, mais une remarque passagère sur un forum d’échanges. Quel Zeus ! Quel Roi Soleil !

Avec le défaut touchant de vouloir vérifier, me semble-t-il, son pouvoir en voyant la réaction qu'il pouvait provoquer. Il doit dormir tranquille ces nuits-ci...

Liquide

2007-02-13T12:40:00.000+01:00

Il se passe des choses ; le ferment terrestre continue, avec les breuvages fermentés. Mais ma plume paraît quelque peu coincée. On va voir si on peut faire couler l'encre comme le vin qui a si joyeusement coulé dans mon verre ces derniers temps...

Caves à manger

2007-01-27T22:32:00.000+01:00

J’ai de plus en plus l’impression que Paris devient cher pour qui aime boire du vin intéressant au restaurant. Pour pallier à cette injustice, depuis quelques années, il y a une nouvelle tendance qui pointe le nez : des caves à manger. C'est-à-dire des cavistes qui font aussi restaurants.

Tu débarques donc, comme dans un restau traditionnel, mais presque aussitôt tu te lèves et tu te balades dans la salle, qui est une cave à vin (plus tard, des clients entreront pendant ton repas et regarderont par-dessus ton épaule, scrutant les vins sur les étagères derrière toi) et tu choisis ton (tes) vin(s), moyennant un droit de bouchon de 5 ou 6 euros.

J'ai fréquenté le Verre Volé près du Canal Saint-Martin il y a un an et demi, deux ans… je le trouve excellent. Parfois j’ai été un peu irritée par le parti pris "organique" de leur sélection, mais la bouffe est géniale et il y a un choix de vins assez large pour que l’expérience ne soit point déplaisante...

Au printemps dernier, je suis allée dîner avec des franco-américano-taïwanais dans un autre de ces établissements, La Muse Vin. Là, j'étais moins emballée par le choix de vins (c'était plus comme un restaurant et le choix de vins semblait étroit, surtout par rapport aux millésimes : bonjour les 2003…).

Mais hier, nos amis Guy et Anne nous ont invités dans une cave à vins excellente, située dans le quartier latin : Les Papilles. Il n'y a pas de carte ; on te sert le prix-fixe quotidien, avec entrée, plat principal, fromage et dessert – facturé à 28,50 € et avec un choix vraiment épatant de vins, soi-disant au prix caviste, mais en réalité un peu chers (mais on était prêt à le leur pardonner, parce que bon, par rapport aux prix du vin dans un restaurant normal, c’était une affaire…)

Et ils avaient de grands vins. Un clos de vougeot Méo-Camuzet 2001, ou des vins de Dugat-Py, des montrachets de Bonneau de Martray, des vosnes du Domaine Bize, du bon vin du Domaine Maréchal ou du Domaine Derain, des condrieu et autres côte-rôtie de Yves Cuilleron, des bourgueils de C.&P. Breton, des chinons d'Alliet, etc. etc.

Et notre repas était délicieux. Pour l’entrée, on nous a donné à chacun une assiette creuse avec, au fond, un carré de fromage blanc assaisonné d’estragon, avec des croûtons et des tranches de lard croustillantes et des rubans de céleri rave, avec une soupière pleine de soupe aux lentilles, qu’on versait dessus, ce qui rendait le tout indescriptiblement délicieux. Ensuite, ce fut le tour au pot au feu de joues de bœuf, avec champignons, carottes, oignons grelots et pommes de terre - superbement exécuté. Les champignons avaient plein de goût - événement rare! Et ensuite, du fromage : un triangle de Fourme d'Ambert avec un pruneau cuit au vin rouge, couvert de graines de sésame. Le mariage du fourme avec le sésame et le pruneau était remarquable. Et puis le dessert : un verre avec au fond, de la rhubarbe cuite à la cannelle, avec une couche de riz au lait par dessus, parsemée de pistaches. À le voir, on penserait que les pistaches n’était là que pour faire joli ; or, leur goût sublimait le riz au lait ; quelle réussite ! Ils font vraiment de la bonne cuisine, ici.

Fontaine, je boirai de ton eau, promis juré

2007-01-18T21:09:00.000+01:00

Je commence à m’assouplir. C’est-à-dire que je tente de ne plus connaître de préférences régionales mais de goûter de tout, dès que ledit tout s’avère bon et goûteux sur le palais.

Il y a un an, il faut l'avouer, j’étais solidement cantonnée dans l’adoration du bourgogne. Si par hasard on me versait un verre de bordeaux, je hochais la tête, polie, mais pas forcément convaincue...

Aujourd’hui : non, c’est l’inverse. Il y en a presque ras le bol de ces subtils pinots noirs ! De grâce, un peu de tannat, de côt, de grenache, par pitié !

Bon, j’exagère... Mais en même temps, je suis contente d’avoir pu déguster ces derniers jours un Château Beychevelle 1996 (un peu frais et maigrelet à l’ouverture de la bouteille, puis très rond quelques heures plus tard avec le dîner), un Bergerac 2003, tout de rafle et de soleil et pourtant très agréable avec des poivrons farcis, dans ce janvier parisien où il fait 15 degrés, un vin de pays des Côtes catalanes, du domaine Cazès, « Le Crédo » 1999, assemblage de cabernet sauvignon et de merlot tout comme un vin de bordeaux, et ma foi, très policé et suave.

Puis, bon, je ne peux totalement renier ma passion. J'ai un peu boudé mais je n'ai pas oublié la Côte d'Or... Nous avons regoûté, toujours avec le même plaisir, un Ladoix "Les Chaillots" 2001 de C. & Cl. Maréchal, un vin que j'adore, dans une expression sans fioritures mais absolument suave de son terroir ; puis un Vougeot 1er cru « Les Cras » du Domaine de la Vougeraie, un peu dur et austère, mais plein de promesses... gâchées, certes, par notre dégustation péremptoire, mais on ne peut pas toujours viser juste...

Mystères en bouteille

2007-01-09T12:13:00.000+01:00

Ce week-end nous avons re-fêté les fêtes, puisque nous avions eu la grande chance d'être invités par des parents tourangeaux. Il faisait assez doux, mais il planait quand même un air hivernal...

Tours est une jolie ville et se balader près de la Loire est toujours l'occasion de vues superbes et de joies rurales.

Puis, être conviée par des hôtes aussi sympathiques et gastronomes n'est pas mal non plus... Vincent a trouvé un système pour que sa cave reste "lisible" quoique l'humidité tende à effacer les étiquettes : un stylo spécial en blanc.

Mais le jeu des suppositions n'est pas sans attraits non plus (surtout si on sait, comme lui, qu'on a acheté des choses intéressantes). Ainsi, nous avons goûté un très bon chinon et un cousin germain de bourgueil, mystérieux dans leur bouteilles sombres et capiteux dans nos verres transparents...

Noël, quatre jours de plaisir vineux

2006-12-28T11:47:00.000+01:00

Ah, les douces tablées et les vins doux et secs, blancs et rouges, auxquels nous invitent Catherine et Didier ! Quatre jours chez eux - et ici je suis obligée, au vu de mon propos général, de traiter le côté vineux (bien que le plaisir aille au-delà du ras de la coupe...) - et que de bonnes choses dégustées !

Le Sancerre rouge 1993 de Pascal Thomas était si élégant, si pur et délicieux, que Didier, voyant mon plaisir ému devant ces coupes de pinot noir, a ouvert une deuxième bouteille, qui était, selon certains, encore meilleure.

Le Châteauneuf-du-Pape 1993 du Domaine de la Côte de l'ange, mûr, profond, suave... Le Chinon 1996 du Domaine d'Etilly, décliné sur trois bouteilles, était formidable de jeunesse et de petits fruits noirs mêlés de sous-bois et d'écorce.

Le Calon-Ségur 1993 avançait avec la pompe des nobles bordelais...

Et puis nous avons glissé un bourgogne dans l'affaire, question de voir si on ne pouvait faire poindre chez Catherine un brin de plaisir beaunois... Un Savigny-lès-Beaune 2002 de Frédéric Magnien, qui tombait juste dans l'expression son terroir bourguignon, avec une belle netteté en bouche et un goût de revenez-y... On espère n'avoir pas été trop à côté de la plaque...

Et puis nous avons eu le très grand plaisir de goûter un excellent Bonnezeaux, tout en fleurs blanches et sans la moindre lourdeur, avec un foie gras au torchon - qui lui, était absolument suave et succulent.

Et puis, et puis, et puis... Je vais sortir, je pense, au fil des jours, de ces bons souvenirs récents de mon carquois, question de me rappeler les goûts, les saveurs, et la bonne humeur de ces repas de fête...

eBay.fr ou Ricardo.ch

2006-12-22T13:00:00.000+01:00

Si on clique sur eBay.fr, dans la catégorie « Vins et gastronomie », on est sûr de trouver de quoi rire, se fâcher ou secouer la tête avec une moue d'incrédulité. Tant de bouteilles trop luxeuses, ou trop crasseuses, pour lesquelles on demande des prix faramineux ou des cacahuètes (qu’elles ne valent pourtant pas, parfois)...

Aujourd’hui, je vois (fin de l’enchère dans 34 minutes) une bouteille de « Médoc 1947 ». Nul nom de château n’est indiqué, la bouteille est dans un état de grande déliquescence, le vendeur a un profil d’évaluation de -1 (oui ! il n’a reçu sur eBay aucune évaluation positive, et une de négative)... et il met cette merveille à prix à 250 euros.

Mais passons... Je ne regarderai pas non plus les Romanée Saint-Vivant à des tarifs qui chauffent. Ni les Mouton-Rothschild et autres Ausone, Angélus ou Pavie.

Pourtant, une chose m’a fait bien sourire ; c’était de franchir la frontière franco-suisse et de quitter la cupidité d’ici pour une certaine honnêteté rustique de là-bas.

Sur Ricardo.ch, quelqu’un met des bouteilles de « Pinot noir suisse 2004 » à prix à 10 CHF. La photo est correcte, la bouteille moderne et normale.

Puis on lit plus bas :

Description générale de l'article
10 bouteilles de pinot noir suisse de 2004.
Vin qui n'est pas très bon à boire mais qui va peut-être pour cuisiner.

Voici donc, malgré les temps qui courent, une belle expression de l'honnêteté suisse !

Le prix du champagne

2006-12-15T11:38:00.000+01:00

Je suis devenue méditative. Les fêtes de fin d'année approchent à une vitesse éclair et je me prépare à l'assaut. Du champagne, toujours du champagne.

Autrefois, le champagne, ça m'émoustillait. Rien que de voir une coupe avec de fines bulles et j'étais comme fébrile. Aujourd'hui, moins. Parce que, malgré mon statut de défavorisée (je ne peux m'offrir du Krug...), je trouve que le champagne, quand il n'est pas bon, n'est vraiment, vraiment pas bon ; le mauvais champagne, trop dosé, trop trafiqué, qui te fait mal au crâne...

À cela s'ajoute ses ersatz. Car disons-le carrément, le crémant n'est pas terrible. Même chez des producteurs respectables. Ceux qui prétendent que le bon crémant vaut mieux qu'un mauvais champagne ont sûrement raison, mais il ne s'agit pas de boire du mauvais champagne... ni du crémant.

Heureusement, cette petite histoire a une happy end. Il existe bien de bons champagnes qui ne coûte pas la peau du... Krug.

Goûtés récemment, donc, avec délices :

Pierre Moncuit - Cuvée Hugues de Coulmet - un blanc de blancs frais, fin et délicieux. Incroyable, et ça coûte 14,50 € (ou 19 € dans le commerce).

Agrapart - Les 7 Crus - encore un blanc de blancs brut non-millésimé et encore une expression élégante des collines crayeuses de la Côte des Blancs. Prix ? Dans les 17 €...

Jean Vesselle - Œil de perdrix - un champagne rosé d'une élégance folle, fin avec des notes de groseille sur une petite tranche de brioche fraîche. Mm ! Et ce, pour moins de 20 €.

Et n'oublions pas non plus les excellentes bulles de Pierre Gimonnet.

Bravo à ces vignerons qui produisent des bouteilles festives, délicieuses, et relativement abordables !

Petite vision du paradis...

2006-12-10T20:01:00.000+01:00

Juste un petit rêve de Noël...

À l'aveugle

2006-12-07T22:45:00.000+01:00

Hier nous avons organisé une dégustation à l'aveugle, à dix, dans notre atelier du 19e arrondissement. Comme nous allions le faire quatre fois de suite, avec quatre bouteilles par séance, nous avions apporté 16 bouteilles en tout et pour tout. Anne, notre animatrice, a choisi les quatre dans le tas...

J'ai eu tout faux.

Bon, j'exagère... Mais je n'ai pas su dire avec une totale précision ce qu'il en était de chaque vin goûté. Surtout du premier, un blanc dont le côté boisé m'a déroutée, au nez. Je le voyais comme un blanc bourguignon. Eh bien, non, en bouche, c'était tout à fait autre chose... Des notes d'agrumes - citrons, pamplemousses - avec du tabac blond et une minéralité qui contredisaient vite mon avis d'origine. En fait, c'était un blanc bordelais, une bouteille du Clémentin du Pape Clément 1996 (soit le deuxième vin du château). Non sans intérêt, mais un peu maigre, et qui entamait son déclin.

Ensuite, c'était le tour au rouge. Le premier était rubis clair. En bouche, on rencontrait un rouge léger, jeune, frais, friand, mais avec une note de poivre et une chaleur bien cachée derrière sa fraîcheur. Inclassable... Visiblement du gamay, mais d'où ? De Savoie ? Du Beaujolais ? Non... il était presque comme un Saint-Pourçain en plus maigrelet, mais avec du caractère. Il s'est avéré être un Côtes d'Auvergne 2004 Vieilles Vignes du Domaine Rougeyron. Très intéressant. Ça donnait envie de manger des tripoux...

Le troisième vin était dans un style complètement différent, à dix mille lieues du précédent. Mais il nous a fait aussi un tour bizarre dans le décalage entre son nez et sa bouche. Le nez de fruits mûrs et de boisé laissait présager un bordeaux rouge. Mais dès que je l'avais mis en bouche, le monde a basculé. Hum ? C'est quoi ce truc ? Violettes poivrées, clou de girofle, cacao... Très ensoleillé, tirant franchement sur le mou... Costaud mais flasque... Eh oui, c'était le vin que j'avais trouvé au Lafayette Gourmet et que la RVF avait bien noté récemment : un vin mexicain, le Petite-Sirah 2003 de L.A. Cetto. Christian, un des autres dégustateurs, l'a trouvé formidable ; quant à moi...

Le quatrième et dernier vin était plus plaisant, pour moi. Mais il posait un petit problème. Rouge aussi, assez épais également, il avait une pointe de fraîcheur qui me faisait penser plutôt à la vallée du Rhône septentrionale. Un Saint-Joseph ? Mais non... ce côté kirsché, ces notes très épicés, de poivre, de clou de girofle, de grillé... Plutôt du grenache... Plutôt du Rhône méridional. C'était en fait un Vacqueyras 2002 (d'où la sinuousité : l'année était pluvieuse, il y avait moins de soleil, moins d'intensité) du Clos Montirius. Elégant, pourtant. Je l'ai bien apprécié.

Après, nous sommes rentrés en voiture avec les Leroyer en déplorant les méchants écolos qui nous embêtaient avec leurs vélos. Cet accès d'anti-écologisme était sûrement une réaction chimico-psychologique à trop de vins bios...

La nuit, j'ai dormi comme un loir...

Œnofolie

2006-11-30T14:45:00.000+01:00

Heureusement que la grippe m'a attaqué à la gorge et non pas au nez, parce que j'ai fait des dégustations intéressantes ces derniers temps.

Après avoir été au Salon des vignerons indépendants jeudi dernier, nous nous demandions si nous allions y revenir samedi. Mais vendredi soir, Arnaud a reçu un coup de fil de Vianney ; son amie Anne-Juliette, qui est partie récemment passer un an et demi au Caire, était revenue pour le week-end et devait donner un cours de littérature comparée à la fac de Censier, à deux pas de chez nous. Arnaud les a invités à passer à la maison en fin de matinée.

Nous avons dormi tard, mais quand même, le bruit des tronçonneuses dans le square nous avait réveillés (la ville de Paris abattait un grand arbre, plein d'oiseaux - qui avaient l'habitude, cet été, de chier sur nous quand nous jouions au tennis de table).

Vers onze heures et demie, Vianney et Anne-Juliette sont arrivés. Nous nous sommes installés dans le salon et Arnaud leur a donné le choix... Café ? Jus d'orange ? Thé ? Eau ? Un canon ?

Chinon 1996 "Panzoult" - Henri et James Desbourdes. Les vins de Panzoult ont plus de corps et de robustesse que d'autres chinon ; celui-ci était rond et goûteux. Des notes de feuilles mortes sur les bords, mais un centre riche de fruits cuits et de torréfaction. Rustique dans le bon sens du mot.

Mais en restant à causer autour de la bouteille avec quelques chips que j'avais mis dans un bol, l'heure du déjeuner venait. Anne-Juliette avait cours peu après 13h. Soudain, j'ai lancé : "Vous restez déjeuner ?"

Et c'était parti ; j'avais des confits de canard et des salsifis surgelés, ça ferait l'affaire. Puis, nous avions par le plus pur des hasards un plateau de fromage très respectable. Donc je suis allée à la cuisine mettre les confits à cuire, et séparément, les salsifis dans un peu de beurre, et ai couru jusqu'à la boulangerie pour attraper du pain.

Vingt minutes plus tard, nous nous mettions à table. Arnaud est venu à la cuisine pour chercher le sel et le poivre, et il m'a dit : "Ouvrons un bon vin."

J'ai hoché la tête. Quelles paroles douces ! Je savais exactement comment m'exécuter.

Nous nous sommes installés à table et nous sommes servis de confit de canard et de salsifis. Arnaud a versé le vin, très sombre, dans nos verres.

Haut-Marbuzet 1996. Une clairière automnale au fond d'un bois. Ce vin est mûr et on sent le grain de ses tannins dissous, mais il a encore plein de matière et de corps. Fruits très mûrs, chocolat, un peu de pot-pourri, des notes de torréfaction. Je l'ai trouvé exquis... et fugace, comme une feuille morte qui s'envole, que tu regardes s'en aller à contrecœur.

Nous nous attardions sur le fromage quand Anne-Juliette a dû partir. Mais une heure plus tard, Vianney est allé la chercher et ils sont revenus pour boire un café. Tout était calme, il faisait bon dans la maison, mais nous avions un projet autrement ambitieux : Le Grand Tasting au Louvre.

Donc une demi-heure plus tard, je mettais mon béret noir et mon écharpe bleu clair et nous partions vers le métro, question de goûter encore plus de vins dignes d'intérêt. Je toussai ; j'avais très mal à la gorge. Mais les sinus en parfaite santé...

Chez Didier et Catherine

2006-11-21T15:41:00.000+01:00

Dîner chez Didier et Catherine, les parents de mon ami Arnaud, est toujours plein de promesses de découvertes et de délices. Ce week-end-ci n'a pas fait exception à cette règle générale.

Après une dégustation monolithique de bourgognes aux Caves Augé en compagnie de notre ami Philippe, quelques rondelles de saucisson à l'ail et une poignée de vignerons en anorak sans manches, nous sommes rentrés chez nous à Paris afin de faire une mini-sieste pour nous préparer pour le trajet Paris-Laval et la soirée avec Didier et Catherine.

Ils nous ont reçus avec leur grâce et leur charme habituels et nous nous sommes installés dans le salon avec Bouchon, le chat noir, qui rôdait dans les parages. Didier a sorti des whiskies et au choix, pour les amateurs (dont moi) une bouteille de Bonnezeaux 2000.

J'adore ces moelleux de Loire qui offrent une sorte d'éclosion de fleurs, soutenue par du mielleux et du gras, traversés par des zestes d'une fraîcheur un peu minéral. Et avec l'âge, ce bonnezeaux, du même producteur (dont le nom m'échappe) que la bouteille de 2004 que nous avions goûté il y a quelques mois lors de leur passage à Paris, avait pris de l'ampleur et de la maturité. Quelques gouttes de pur plaisir ambré.

Nous sommes passés à table, après, et avec des crevettes poêlées (recette délicieuse que j'ai hâte de reproduire) nous avons entamé la bouteille apportée par Philippe, un Meursault 1er cru "Charmes" 2002 du Domaine Jobard-Morey. Ce meursault avait des notes d'agrumes et une belle rondeur ; on voyait que c'était un tout jeune vin, mais il était flatteur et n'était point marqué par le bois, défaut qu'on retrouve parfois dans les bébés-meursaults. Nous l'avons grandement apprécié - et Catherine et moi avons apprécié aussi la liberté, à table, d'être servies en vin comme tout un chacun ; pas de demi-verre, ni de coupage à l'eau, pour ces dames-ci !

Ensuite, avec le plat - un sauté de veau aux agrumes, accompagné de pommes sarladaises et d'épinards à la crème - Didier a sorti un vin surprise. Dans le verre, sa robe était rubis clair, étincelante. J'ai pris une gorgée. Mm, un pinot noir léger comme une feuille de papier qui s'envole dans le vent de la cheminée, mais plein de fruits ; tout en dentelle, avec une touche d'âge.

Il nous a montré l'étiquette. C'était un Sancerre rouge 1996 de Pascal Thomas, notre producteur bourru et adoré, et c'était un petit bijou.

Après, il fallait changer de cap : le prochain vin, qu'il nous a fait également déguster à l'aveugle, s'est avéré être un vin corsé, bouqueté : un Châteauneuf-du-Pape 1993 du Domaine de la Côte de l'Ange. Les treize ans d'âge en avaient fait un breuvage souple, harmonieux, avec des fruits mûrs et riches.

Donc c'était peut-être trop de sortir le Calvados de ferme de 1954 avec les petits fours... Mais c'était la fête, comme souvent chez les généreux et bon-vivants Didier et Catherine... Et puis, le lendemain, nous n'avions que la mise en bouteille à Chinon avec le repas pantagruélique qui la suivrait... Mais passons...

Nous avons goûté ce calvados, poli par le temps, d'un fruit ambré et qui nous a amenés par la main droit dans le lit, dans de beaux rêves...

Subtilité et infanticide

2006-11-17T16:52:00.000+01:00

C'était le 13 novembre et la mère d'Arnaud venait à Paris pour un colloque et allait dîner chez nous. Bien évidemment, vu la grande quantité de saucisse louisianaise que Robert Fleming m'avait donné la veille, ça allait figurer sur le menu. Mais nous avons pensé rester modeste pour ce qui était des vins.

Le matin, j’ai mis un chablis 2004 du Domaine Hamelin au frigo ; c’est un admirable chablis, jeune et friand. Quant au rouge, nous avons convenu de le choisir à la dernière minute, tout en sachant que Catherine aime les bordeaux, surtout les pessac-léognan.

Mais quand sa mère est arrivée, Arnaud a sans l’ombre d’une hésitation sorti des flûtes plutôt que des verres ; et c’est ainsi que j’ai appris qu’on allait plutôt commencer par une bouteille de champagne : un brut rosé de Bruno Paillard.

Léger, sec et discret, c’était un champagne rosé intéressant. Un petit goût floral et une nuance de pain grillé avec des bulles très fines ainsi qu’une pointe de fruits rouges comme la groseille. Ce vin était tout de tact et de précision. Aucune des notes de fraise compotée que j’ai tendance à associer au champagne rosé.

Après cela, nous nous sommes attablés devant la potée d’andouille louisianaise que j'avais concoctée et je partais vers la cuisine pour ouvrir le pessac-léognan que Catherine nous avait offert quand soudain, Arnaud m’a dit : "Attends, j’aimerais que ma mère goûte quelque chose... Est-ce que tu peux descendre à la cave...?"

La mère d'Arnaud est la fille d'un vigneron de Chinon et rien ne la fait sourire comme de découvrir un bon rouge de Loire. Arnaud m’a dit : "Nous avons bien une bouteille de Coteau de Noiré, non ?"

Oui, nous avions une bouteille du 2004. Point. Je l'ai regardé avec une petite grimace. "Tu es sûr?"

Mais déjà il expliquait à sa maman : "C’est un vin de Philippe Alliet, de Cravant-les-Coteaux... Oui, c’est ça, de la famille Alliet... le cousin de Bernard. Tu m’as dit que tu n’avais jamais goûté ses vins."

Donc je suis partie chercher la jeune bouteille.

Chinon "Coteau de Noiré" 2004 de Philippe Alliet.
Un vin très dense de cabernet franc à la robe foncée, violacée. Il y a tellement de matière, mais qui n’est pas encore fondue. Au nez on découvre des fruits noirs riches et opulents dans un boisé encore un peu prononcé. Il y a un air de famille avec les chinon, mais en bouche il s’avère trop compact ; j’ai du mal à démêler les composants de son goût. Ce vin évoluera très favorablement pour devenir un chinon élégant et long, mais pour l’instant, il n'a pas du tout atteint la maturité nécessaire à une certaine souplesse. C’était patent : nous avons tué cette bouteille dans sa jeunesse...

Catherine était étonnée. En levant le verre, elle a tout de suite dit que le nez, c’était du chinon sans hésitation, mais une fois qu’elle l’avait goûté, elle restait un peu perplexe. Le palais était très différent ; ce qui avait un nez de chinon se transformait en vin du Rhône, en bouche.

Je pense qu'elle aurait préféré un pessac-léognan, hélas !

Marée (trop) haute

2006-11-06T13:32:00.000+01:00

Il faut qu'on aille à Chinon. Ça urge...

Je suis descendue à la cave avant-hier et ai regardé le paysage. Quand même, notre petit range-bouteilles est bien plein et il reste également deux ou trois caisses à côté, par terre - mais il n'y plus une seule bouteille de vin de consommation courante.

Que faire ? Je sais que les narines d'Arnaud grandiraient avec surprise et indignation si j'osais remonter un Lynch-Bages 1995 ou un Beaune 1er cru "Clos des Mouches" 2000 pour accompagner notre petit repas du soir.

Donc je suis sortie dans le froid hier, dimanche, pour marcher un peu, question de me dégourdir les jambes et de passer par les Caves du Panthéon. Où j'ai acheté un fort sympathique petit Valençay rouge 2005 de Jacky Preys. En le buvant avec notre steak américain (oui, Arnaud a réclamé ce tartare à la belge), on a remarqué à quel point les « petits vins » ont grandi et sont devenus plus polis, ces dernières années.

Moi, je me rappelle un champ de foire en plein mois de juillet dans le Berry. C'était peut-être même la Fête de la Tomate, avec des échantillons rapportés par les exposants de contrées aussi lointaines que la Russie ou la Chine... Et il s'y trouvaient quelques stands de victuailles et de breuvages, dont du valençay, que j'avais goûté, à l'époque, avec Chantal et Alain, sous le soleil d'été. Et ce n'était pas cher, mais ce n'était pas bon non plus...

Celui bu hier était tout à fait respectable, plaisant.

Mais pour ce soir, ce sera de nouveau la crise. Je vais peut-être jeter de petites œillades séductrices à Arnaud. Sûrement il fait un temps à boire un Meursault 1er cru "Charmes"... Sûrement un petit Volnay 1er cru "Champans" ira bien avec ma cuisine nuancée et pleine de goût...

Sinon, nous allons à Chinon d'ici deux semaines. On aura une bagnole. Qui reviendra, je parie, alourdie par quelque douzaine ou deux de petites bouteilles sympathiques.

Mais que faire entre-temps... oh, que faire ?...

Décote chalonnaise

2006-11-01T14:29:00.001+01:00

Hou hou - je n'aime pas les vins de la Côte Chalonnaise. J'ai tenté de faire la paix avec ces appellations mineures bourguignonnes, mais il n'y a rien à faire. Je préfère les vins du Mâconnais ou même les Irancy et autres Coulanges-la-Vineuse à des rouges en provenance de Givry et ses environs.

Hier soir, le dernier clou fut enfoncé dans le tombeau : un médiocre Mercurey 2003 "Manoir de Mercey". Pourquoi est-ce que ce vin se vend dans les 20 € ? Il manquait de fruit, de corps et de générosité. Et ça, pour un 2003, c'est un peu catastrophique. Il était aigrelet.

Ce ne sont pas des vins généreux. Rustiques, oui, en veux-tu en voilà ; verts, rafleux...

Mais même les petits cancres ont un moment de grâce... Au mois de juillet de l'an passé, nous étions cinq en terrasse sur une colline, avec les vallons et les étangs de la Chalonie tout autour. Le soleil était rutilant. Les lunettes d'Arnaud scintillaient.

Nous avons bu un bourgogne-côte chalonnaise rafraîchi en riant et en se racontant des histoires de déboires personnels. La fraîcheur verte du breuvage et la chaleur estivale de nos rapports d'amis qui commençaient à mieux se connaître faisaient un contraste des plus piquants.

Fondue

2006-10-26T12:04:00.000+02:00

La voiture roulait vite mais quand même avec une certaine indécision dans les rues quasi vides de Paris. Nous quittions le boulevard de la Villette à l'arrière de la 4x4 des Leroyer et traversions le bas Belleville pour rentrer rive gauche. Le sac à côté de moi contenait deux cahiers avec des fiches de dégustation et des notes sur l'arrufiat et le len de l'ehl et puis quelques miettes de pain.

Dans l'espace vaste et ouvert de notre atelier de dégustation, nous avions continué notre causerie sur les cépages oubliés et avions goûté un vin du Béarn, un Gaillac doux (cuvée Renaissance 2002 du Domaine Rotier) et, entre les deux, une expression inédite du pinot noir : un vin de Moselle, 2005, du Château de Vaux.

Parmi les trois, le vin de Moselle était le préféré général. Ce pinot noir jeune et encore un peu carbonique sur les bords était prometteur. Bien que ses divers éléments ne soient pas tout à fait fondus dans une harmonie mûre, les étapes successives de son goût et de son corps plaisaient et laissaient voir un avenir lisse et rond de bon augure.

Je me suis dit que j'avais franchi une étape importante - que j'apprenais quelque chose, que moi aussi je commençais à me rassembler dans un savoir à la fois de mémoire et de pratique. J'étais clairvoyante avec ce vin ; je voyais son avenir et pouvais l'apprécier dans l'œuf.

Puis nous sommes rentrés à la maison, déposés au coin de la rue près de chez nous, et j'ai allumé mon ordinateur. J'avais posté dans la journée sur un forum œnophile américain : Ah ! qu'est-ce que c'est que cela ?

Une réponse qui m'était directement adressée de la part du grand critique du vin, Michel Bettane. Qui disait en gros que mon palais était trop jeune.

Je suis, hélas, peut-être encore sur ma réserve...

C'est le déluge !

2006-10-20T13:04:00.000+02:00

L'intention était de continuer sur les vins bus pendant le marathon œnologique du week-end dernier, mais il faut faire un gros détour parce qu'il y a quelque chose de monumental qui se passe... Je n'arrive pas à le sortir de ma tête !

La mairie de Paris liquide une partie de ses stocks en immenses vins mythiques !

On pouvait aller les voir hier et ce matin, rue des Francs-Bourgeois (ô ironie ! avec ce nouveau régicide !), avant la vente aux enchères, qui aura lieu cet après-midi et demain.

J'ai consulté la liste en ligne : que des Petrus, des Haut-Brion, des Romanée Conti ! Et des années 1980...

J'ai avalé ma salive. J'ai failli réveiller Arnaud, qui dormait encore dans la chambre.

Mais bon, finalement, me suis-je dit, une caisse de montagny de la cave coopérative de Buxy, je peux me permettre. Ou bien, ces quelques bouteilles de bergerac à 2,50 € pièce. J'ai trouvé mon bonheur.

Et c'est là la vraie trouvaille de Delanoë. Ce n'est pas, bien sûr, un acte ultrasocialiste et puritain de déni. Il craint réellement l'inondation. Pas étonnant que les bourgogne aligoté soient tout en bas de la cave. Quant à l'idée de les sauver...

Un grand meursault et le début de la suite

2006-10-19T11:34:00.000+02:00

Revenons à nos moutons... Les cépages oubliés m'avaient fait oublier le plus simple des explications (je me rends compte que mon dernier post n'était peut-être pas d'une clarté limpide, ou d'une limpidité claire...). En tout cas, on est encore dans l'exploration de ces cépages-là avec notre cours du mercredi soir et nous en avons redécouvert deux autres hier, avant de devoir filer chez Juliette et Sylvain pour un dîner bien arrosée de champagne.

Mais non, non, je vais plutôt parler du week-end dernier, parce que là, quelques records personnels ont été battus en matière de vin. Je voulais faire la liste, mais c'est trop long pour être honnête...

Vendredi dernier, c'est Guillaume, rencontré sur un forum vineux, qui allait venir déjeuner. Il vit a Francfort mais a trouvé de la place dans ses bagages pour une bouteille de Meursault 1er cru Genevrières 2001 de François Jobard. C'était un délicieux exemple d'un jeune meursault plein de corps et qui s'est délesté de son bois au fur et à mesure qu'il s'ouvrait dans le verre.

Nous, comme riposte, avons servi un Clos de la Roche 1998 de Dominique Laurent, dont le seul nom fait craindre de possibles fautes de goût ; or, il n'en était rien. Le Clos de la Roche était soyeux, grenat clair et flatteur, long en bouche et m'a laissé un grand souvenir. Mm. Et re-mm.

Mais nous avions à peine le temps de faire une sieste post-agapes, puisque les parents d'Arnaud allait arriver à la gare Montparnasse en début de soirée.

L'arrivée de Didier et Catherine ouvrirait la porte sur trois jours de gastronomie sans égal, qu'il faudra raconter, que je raconterai, quand je retrouverai l'haleine...

Cépages oubliés

2006-10-12T12:22:00.000+02:00

Hier soir, c'était le premier cours d'oenologie avec Anne Romillat. Nous nous sommes retrouvés à sept dans un local curieux : un énorme entrepôt / série d'immeubles caché derrière une façade anodine dans le boulevard de la Villette.

Le sujet : les cépages oubliés.

On a goûté du fié gris, du carignan blanc, du fer servadou.

J'aime la rusticité du marcillac, bien que ceux de Philippe Teuiler soient plus lisses que la moyenne.

A la fin de la soirée, il faisait nuit noire et le ciel était immense. Arnaud et moi sommes allés, la main dans la main, vers Belleville pour manger de la pâte de navets frite et des calmars au saté avec le reste du marcillac.

Anjou

2006-10-10T21:02:00.000+02:00

Arnaud a goûté l'anjou avec un sourcil levé. De l'anjou ? Qu'est-ce que ça allait donner ?

Celui-ci, un Clos de Coulaine Anjou 2001, était racé, fondu. J'aime les vins qui ont atteint le bon âge pour être bus, qui ne montrent plus le côté rafleux, rapeux des vins dégustés trop jeunes. Voire même j'aime les vins qui ont un peu d'âge, voire même trop, mais ça, c'est une autre histoire... (J'aime aussi les fruits limite blets. Un bon melon ou pêche qui arrive à la (sur)-maturité...)

Mais ssht, ne le dis à personne. Ce week-end, nous avons programmé un infanticide... Un GRAND VIN dont je tairai le nom pour l'instant, mais qui n'a que 7 ans... Hm hm... et puis, hm hm...

En tout cas, un bon anjou bien fait de 5 ans convenait parfaitement avec un steak beurre maître-d'hôtel et des haricots verts au persil. Mm.

Crémant d'Alsace

2006-10-09T17:18:00.000+02:00

Non, ce n'est pas une histoire de mal au crâne. Nous avons juste bu du crémant d'Alsace Extra Brut 1996 de Audrey & Christian Binner. Voilà un vin avec de la matière, une couleur jaune foncée, quelques fleurs qui s'y immiscent et un agréable amertume en finale.

On prétend parfois qu'un bon crémant peut être meilleur qu'un champagne indifférent. Moi, personnellement, je tente d'éviter les champagnes indifférents, mais quand même, ce crémant était honorable...

Plongée dans la Sioule

2006-10-04T18:01:00.000+02:00

J'aime les "petits" vins. Dont le saint-pourçain. Cette petite appellation de VDQS, qui n'a même pas encore décroché le statut d’AOC, est située dans le Bourbonnais, autour du village de Saint-Pourçain-sur-Sioule, où coule la Sioule, sinueusement.

Le vin, aussi, est petit : du gamay sinueux et léger.

Connu principalement pour la cuvée "La Ficelle" - allusion à la vieille coutume française des bistros, qui servaient aux clients une bouteille de vin rouge avec une ficelle nouée autour du goulot, qui pendait, avec une perle en bas. On payait ce qu’on avait bu selon le niveau restant dans la bouteille et le patron remontait la perle à cette hauteur avant de ranger la bouteille entamée derrière le comptoir en attendant son prochain client.

Je suis allée à Saint-Pourçain-sur-Sioule trois fois ; je me suis baignée dans la Sioule ; j’ai mangé de la tripaille succulente du « Roi de l’Andouillette » et ai vu des opérettes à Vichy, tout près.

Le week-end dernier en Normandie, à la maison de campagne de Marc le banquier, nous avons bu du saint-pourçain, dimanche, avec un gratin de pâtes que j’avais fait avec des restes de coquillettes et quelques champignons sautés avec du lard fumé qu’on avait acheté au marché couvert de Cabourg. Tout le monde l’a lampé avec plaisir, même Zoé, qui ne boit d’habitude qu’une seule gorgée et s’en tient là. Le saint-pourçain n’est pas un vin qui fait peur.

Le 2005 était délicieux, supérieur de loin à la « cuvée réserve », polie et prétentieuse, que nous avions goûté avec les fromages la veille (bien que je me demande si ce n’était que parce que suite à une erreur d’orchestration nous l’avons servi après le Vosne-Romanée 1er cru « Chaumes » 2001 du Domaine Thomas).

Après, j’ai somnolé dans le train pour Paris, mon sac à dos serré entre le siège et mes jambes, où je sentais la présence d’une bouteille lisse et dure de Cheval Blanc 1999. Le paysage roula.

Vins de rêve

2006-10-03T15:36:00.000+02:00

Quand Alain le latin lover est arrivé à la maison de campagne de Marc le banquier, en Normandie, il a prononcé ces mots : "J'étais brièvement le propriétaire de deux bouteilles de Mouton Rothschild." Et de là à nous raconter ses virées bien planifiées dans plusieurs hypermarchés de la région parisienne à l’occasion des Foires au Vin. Il avait étudié les catalogues, il avait classé ses priorités, et chez l'Auchan de Vélizy il est passé à la caisse avec deux bouteilles de Mouton Rothschild, d'un millésime qu'il n'a pas précisé (je n'ai pas voulu l'interrompre avec ma demande de reporter : De quel millésime ?).

"Mais à la caisse, le code barre indiquait 169 € par bouteille. J'ai informé la caissière qu’un prix de 155 € avait été indiqué sur l'étagère. Elle m’a dit que non, ça c’était le prix du Lafite Rothschild. Je lui ai dit non, c’était pour le Mouton. Elle m’a dit d'aller parler à la direction après mon passage en caisse. Donc j'ai réglé mes achats et je suis allé à l’accueil avec mon ticket de caisse pour qu’ils me remboursent la différence. Mais là-bas, ils ont dit la même chose - Non, le Mouton Rothschild était à 169 €. Du coup, j’ai demandé à être remboursé pour la totalité des deux bouteilles et je suis reparti les mains vides."

Ça, c’est tout Alain… J'ai regardé le plancher, méditative, me demandant où précisément entre 155 et 169 € le jeu ne valait plus la chandelle. Mais enfin bon, il est de sang espagnol, un hidalgo, un homme de principe, fier et ombrageux.

Pour être tout à fait honnête, le tempérament d’Alain avait aussi ses bons côtés. Par exemple, ce week-end... Il se souvenait vaguement avoir un cadeau de retard vis-à-vis d’Arnaud - une autre question de principe - et à la fin du week-end, lorsqu’il mettait la poussette de sa fillette, Rose, dans le coffre de sa voiture, il a fouillé deux secondes dans une caisse en bois et s’est retourné vers nous avec une bouteille de Cheval Blanc 1999 à la main. ¡ Viva España !

Maintenant, cette bouteille est dans notre petite cave à Paris et semble attendre patiemment sa défloration. Quant à moi, je piétine un peu, je la couve du regard, mais je la laisserai vieillir, promis. Promis juré...

Soignée par le sauvignon

2006-09-27T22:43:00.000+02:00

Normalement, je ne bois pas de vin le midi, mais aujourd’hui j’avais rendez-vous à la Préfecture. Ma carte de séjour touchait à sa fin et je devais la renouveler. J’étais convoquée pour 10h45. Arnaud m’a accompagnée, nous avons descendu la rue Monge, la rue Lagrange (ne pas confondre avec le château du même nom) et avons traversé le petit pont.

La salle Europe-Amériques était bondée… Une trentaine de candidats en attente. Zut ! Le climat était suffocant et tout le monde était au bord de la mutinerie et de la bagarre avec les fonctionnaires, qui eux s’énervaient de plus en plus, ce qui n’arrangeait franchement pas leur caractère de départ : caractère collectif de cochon.

Trois heures d’attente s’ensuivirent. J’ai frôlé la mutinerie, à titre personnel.

Sortis dans le soleil radieux à 14h20, nous mourions de faim. Nous nous sommes dirigés vers Le Pré Verre mais on nous a refoulés. Encore plus affamés nous rampions comme des loups sur la montagne Ste-Geneviève. Soudain se profila un nouveau restaurant d’un décor très sobrement design et d’une carte qui s’avéra, après inspection, très intéressante.

Le jeune chef accepta de nous servir. Pour me consoler de mes souffrances, j’ai commandé un verre de Quincy 2005 de Jacques Rouzé. Ce qui accompagna à merveille le nem de cochon basque (léger et croquant) et après, une andouillette AAAAA servie avec des pois gourmands sautés, mariage saugrenu et piquant.

Rentrée à la maison, j’ai travaillé tout le long de l’après-midi. Pas de repos pour les braves !

Venu le dîner, ce serait des crevettes grillés avec quelques épices, pour honorer le désir de légèreté culinaire exprimé par le bel Arnaud. Quoi de mieux sortir de la cave qu’une bouteille – bluffante – de Sancerre 2005 « Réserve Spéciale » de Pascal Thomas ?

Mais re-zut ! je me suis dit que je ne dévoilerais jamais à personne le nom secret de Pascal Thomas, situé à Chavignol, et qui est d’une gentillesse impeccable et dont la Réserve Spéciale est à tomber par terre - ce que je ne fis pas, mais laissai quand même Arnaud faire la vaisselle, allant m’allonger pour bouquiner dans la chambre et laissant s’évaporer les mauvais miasmes de la journée.

Soleil

2006-09-26T18:14:00.000+02:00

Quand il fait moche, on a envie de se faire une petite gâterie. Une bouteille de bourgogne blanc 1997 de la maison Leroy trainait dans la cave. Il fallait le sauver d’entre d’indignes Château Lagrange (voir incompréhension du bordeaux, passim) et autres Haut-Bages Averous... Puis, bon, quand on a une bonne platée de crevettes à la crème légèrement pimentée en tête, le bouchon a tendance à faire « toc ! ».

Il pleuvait et s’arrêtait de pleuvoir. Le bourgogne Leroy était rond et bien bâti, avec un bon âge et une couleur de topaze (pierre de mon mois de naissance). On a respiré avec détente et bonheur. La télévision retransmettait des mangas en silence et nous mangions et goûtions avec délices ce petit rayon de soleil.

Papes en bouteille

2006-09-24T18:40:00.001+02:00

Les régions viticoles ont leurs points phares. Il ne faut pas forcément s’y fier. J’en ai appris autant il y a un an seulement, lors de mon premier voyage à Beaune. Quelle belle idée, semblait-il, que de se balader dans des caves en ville, juste en face des Hospices, et de déguster les illustres crus de la Bourgogne tout le long, dans le noir, en flirtant avec ses nouveaux compagnons de voyage, dont un certain Arnaud, de fraîche connaissance...

Hélas, il s’était fait que cette cave-parcours touristique était un ratage des plus intégraux. Nul cru digne d’intérêt - et deux sur dix-huit de bouchonnés, par dessus le marché. On est sorti dans le soleil pompette et les mains vides, le palais rudoyé.

Donc, un an plus tard et un peu plus finaude dans mes choix de hauts lieux de dégustation, j’ai lu avec une moue mitigée sur la présence d’une « bouteillerie » dans la cave du Palais des Papes à Avignon. Pourtant, en éternelle curieuse, j’ai su qu’il fallait au moins y passer, question de voir « ce que ça donnait » au juste.

Nous sommes entrés vers midi le deuxième et dernier jour de notre saut dans le Midi. On avait été de l’autre côté du Palais pour jeter un coup d’œil sur la carte, assez alléchante, du restaurant La Mirande, hors de prix mais pour lequel nous allions céder en gourmands invétérés pour le menu du midi à 33 € - sauf que, déception, ils n’offraient le déjeuner qu’en début de semaine et week-end (ou vice-versa ; la logique semblait curieuse).

Donc, nous retournant, les mains et la bouche vides mais les poches pleines de sous, nous avisions une entrée arrière du Palais qui menait direct dans la Boutique et, ensuite, la Bouteillerie.

Cette dernière était en fait un débit de boissons avec bar et tables, ainsi qu'une boutique à vins, mêlée à une sorte de petite salle de réception. On a regardé les prix, les bouteilles, et la carte. J’en ai salivé. Car, ô surprise ! les bouteilles étaient intéressantes et les prix, « départ cave ». Une dégustation de 3 crus : Côtes-du-Rhône ; appellation village (e.g. Saint-Joseph, Cornas, etc.) ; et un Châteauneuf-du-Pape, nous coûterait 5,80 €. Nous nous sommes assis et le sommelier, un monsieur à lunettes, est venir s’occuper de nous.

Ce qu’il fit avec grande classe et style, panachant les crus pour que nous ne redoublions pas les goûts et les millésimes découverts, servant de très grands « fonds » de verre pour que nous puissions y revenir en causant, soudain, je me suis rendu compte, avec un couple de Coréens à côté de nous, qui prirent autant de plaisir au Rasteau 2001 « Prestige » que moi.

Nuit noire et soirée blancs

2006-09-23T12:50:00.000+02:00

Tu sais que ça commence fort quand Marc débarque en costard gris et cravate rose en causant Nazis. Nous avons bavardé à trois dans le long couloir à côté des étagères de livres et puis nous sommes allés dans le salon avec une bouteille de Vouvray sec 1990 Cathelineau où, assis sur le canapé de cuir et un fauteuil, Arnaud et Marc ont continué à s’échauffer sur des questions touchant le comportement de la Wehrmacht jusqu'en 1943.

Dans leur échauffement, ils ont bu goulûment du vouvray et ont croqué plein de rondelles de saucisson basque pimenté. Moi, j’ai suivi avec intérêt et amusement les grands gestes et les grandes axes de leurs argumentaires. Le vouvray, étonnant de fraîcheur pour ses seize ans d’âge, était rond et plein et ne trahissait même pas un soupçon de vieilli.

L’argument nazi a dû se calmer avec l’arrivée de la jolie Sarah, une bouteille de médoc à la main et un demi-sourire plein d’indulgence narquoise devant la discussion de Marc.

Après un temps, le vouvray fini, nous avons décidé d’ouvrir le Saint-Péray 2004 d’Alain Voge avant de passer à table. J’avais préparé des calmars dans une sauce au citron vert et au miel et nous allions rester au blanc pour le dîner, sauf au moment de mon dessert au chocolat, où nous dégusterions de la liqueur de noix des chartreux de Villeneuve.

Arnaud était au préalable méfiant au sujet de ce Saint-Péray, trouvé dans la Bouteillerie des Papes à Avignon, dont le récit ne tardera pas de paraître dans ce blog même (mais pas aujourd’hui, puisqu’il faut quand même finir celui-ci). Il avait, paraît-il, eu une mauvaise expérience avec un Saint-Péray aqueux et fade lors d’un passage à Cornas pour les affaires il y a six ou sept ans.

Mais dès la première gorgée, pleine d’expression de marsanne et de roussanne, avec leur mielleux et goût d’agrumes soutenus par un fond dur de minéralité étincellante, il était rassuré et convaincu. Je partageais son avis et nous nous regardions avec sourires et hochements de tête, comme pour dire à travers la discussion ambiante, Pas mal, ce petit Saint-Péray...

À table, nous avons mangé goulûment et avec rires, causant d’amis et d’affaires humaines, laissant les Nazis dans leur camp ailleurs. Les calmars ont plu et à la fin de la soirée, un petit mistral du sud s’est ré-immiscé dans la pièce avec nos petits verres d’eau de noix, savoureuse sur la mousse au chocolat que j’avais confectionnée, et qui nous rappelait, à nous deux voyageurs, la route sinueuse et en pente qui menait, dans la nuit, vers les hauteurs de Villeneuve-lès-Avignon.

Captivité babylonienne

2006-09-21T11:21:00.000+02:00

Je n’aime pas louper un jour (a fortiori deux) mais force majeure s’est interposée : un voyage rapide à Avignon. Non seulement le TGV se montrait clément, côté prix, mais qui plus est, le besoin de soleil devenait critique. Un climat ensoleillé de 27 degrés et des dégustations de Châteauneuf-du-Pape et des Côtes du Rhône seraient restaurateurs de l’âme comme du hâle épidermique.

La bonne surprise œnologique du voyage était la Bouteillerie du Palais des Papes, mais j’y viendrai plus tard. D’abord il faut mentionner la première journée, passé largement à Villeneuve-lès-Avignon, de l’autre côté du Rhône. Les petites ruelles ensoleillées autour de la Chartreuse (où nous avons néanmoins chopé une bouteille d'eau de noix faite par les chartreux) abritaient des plaisirs calmes du sud et de la pierre bien blanche.

Le soir tombé, nous requittions notre hôtel après un cocktail « maison » un peu fantasque (orange de couleur) dans le jardin et nous nous sommes dirigés vers la rue commerçante de Villeneuve, de l’autre côté du cimetière. Avant de tourner à gauche et de retrouver le restaurant, qui s’appelait La Banaste et qui s’est avéré délicieux, nous nous sommes arrêtés devant la devanture petite et rouge d’un caviste, qui était près de sa porte ouverte et avec qui nous avons entamé une discussion qui prit son envol et une envergure toute méridionale. Le type était fort sympa, bien que je tape des pieds parisiennement au bout d’une vingtaine de minutes, par pure rapidité nordiste.

Nous nous sommes sauvés vers le restaurant, en compagnie d'un couple de vieux américains, qui recherchaient désespérément "une salade et un bout de fromage" et auprès de qui nous promettions de faire les traducteurs pour voir s'il y en avait à trouver à La Banaste. (Hélas pour eux, aucune salade ne figurait sur la carte - et ils sont partis ailleurs !)

Avec le repas, dont le plat principal pour moi comme pour Arnaud était un sauté de calamars au chorizo et aux rondelles de patates, nous avons bu un vin blanc 100 % grenache des Côtes du Rhône 2004. Le vin que nous avions commandé d’abord, du même style mais d’un producteur dont nous avions voulu goûter le vin, était épuisé, mais le remplaçant, des Vignerons d’Estézargues, était convenable.

La grosse artillerie serait pour le lendemain. Pour l’instant, nous buvions ce vin qui titrait quand même à 14,5˚ et sommes rentrés d’un pas précaire sur les trottoirs étroits, afin de regagner notre hôtel, où le vent soufflait fort dans le jardin d’arbres et de pierres, au-delà de notre fenêtre, dans la nuit.

Bordeaux et grillades

2006-09-18T10:44:00.000+02:00

Ce week-end je suis allée dans un endroit non viticole, à savoir la Normandie. La famille de Vianney avait planifié un immense barbecue dans leur parc : on était plus de cinquante, si on compte les enfants et le chien, Lo Ko. Il faisait beau, à la normande, c’est-à-dire qu’il ne pleuvait pas et que le vent avait laissé la place à une sorte de calme tiède. Le feu flambait dans un coin du parc et nous l’entourions avec des piques et des coupes de punch à la main.

En débarquant, j’avais extrait de mon sac à dos les deux bouteilles qu’Arnaud et moi avions apportées : un Argilo rouge 2002 de Michel Quenioux et un Chinon 2003 Les Grézeaux de Bernard Baudry. Il s’est fait que beaucoup plus tard, à l’une des tables à six ou huit, pendant que nous coupions nos morceaux de lard frais délicieusement cramé, c’est nous qui avons rapporté ces deux vins, un par un avec le passage du temps, de depuis la cabane où se trouvait les salades, quiches, et pêle-mêle les médoc et cahors et autres bergerac apportés par les convives.

Le constat avait été vite fait, lorsque j’y suis entrée pour choper une part de quiche aux courgettes et un peu de salade de pâtes : toutes les bouteilles étaient de forme bordelaise, depuis un magnum de pessac-léognan 1997 jusqu’à un assemblage cabernet sauvignon-merlot 2001 du pays d’Oc, suave et imitatif d’un vin du bordelais, malgré sa teneur en alcool de 14,5˚.

J’ai ruminé, pendant qu’Arnaud causait anticléricalisme avec deux femmes de deux fois son âge et que le père d’Anne-Juliette traitait notre Argilo de « léger » avec une appréciation non dépourvue de curiosité, que même en France (quoiqu’on dise des palais corrompus par M. Parker outre-Atlantique), il y a une nette préférence pour des vins robustes et construits.

Le lendemain, en petit comité maintenant, nous avons tâté d’un vinho verde apporté par Philippe, alors que nous attisions de nouveau le feu et attendions la suite des grillades. Le vin, un peu minéral, avec des notes à la fois de fruits nouveaux et de branches vertes, plaisait et réveillait le palais de nouveau.

Pourtant, a la fin du week-end - après un déjeuner dominical à sept, sous un soleil brûlant et devant une nouvelle fournée de grillades, arrosée d’un cidre de ferme à tomber à la renverse - j’en avais eu assez de ces vins rouges capiteux qui s’étaient quand même immiscés avec les fromages. De retour à Paris, j’ai jeté un œil froid sur la demi-bouteille non achevée qu’on avait laissé dans la cuisine, à la maison : un médoc interlope, vision rare dans nos agapes domestiques...

Demain, nous refaisons nos bagages et partons pour deux jours à Avignon. Le soleil sera, paraît-il, au rendez-vous. Les vins de soleil aussi. Je me montrerai souple...

Vins de Loire

2006-09-15T14:07:00.000+02:00

Il est une chose hasardeuse que de recevoir des amis à des horaires échelonnés. À force de rester autour de la table basse avec des bulles à flot, il peut arriver de faire des excès, même avant de passer à table.

Hier soir, Guy et Anne ont débarqué tôt avec le petit Arthur. Après installation du gosse dans la chambre avec un ordinateur portable et un DVD, nous nous sommes installés dans le salon avec des coupes de crémant de Loire Ackerman et du maïs grillé à croquer. Ceci, vers 20h.

Trois quarts d’heure plus tard, la sonnette a sonné : Hervé était arrivé. Je le reçus, il s’installa et nous repartions pour une deuxième bouteille de crémant. (Guy et Anne restaient raisonnables ; Arnaud et moi, nettement moins.)

Nous croquions tous du maïs grillé.

Vers 21h15, sonnette : Juliette. Qui entra avec sourires et une bouteille de champagne. Dans notre début d’ébriété nous restions néanmoins sages : le champagne attendrait le dessert.

Hormis le champagne, qui déchargerait sa fraîcheur bulleuse vers minuit, la soirée serait ligérienne. J’aime les vins de Loire et avais envisagé de servir un Vouvray sec 1998 avec l’entrée, puis avec le plat un Cheverny rouge 2002 du Domaine de Veilloux et ensuite un Chinon 1995 du grand-père d’Arnaud, un chinon de Panzoult, assez corpulent.

Mais on a fait l’impasse sur le vin blanc. L’imagination n’est pas toujours aussi mesurée que les réelles limites de la consommation.

Le Cheverny 2002 a fait l’unanimité : rond, avec et de la matière et de la finesse, il a bien accompagné notre plat de viande. Hervé à fait remarquer qu'autrefois, si on parlait de cheverny, ça soulevait tout de suite des réactions dubitatives. Comme les temps ont changé...

Puis le Chinon 1995 : une petite merveille de sous-bois chinonnais et de force vieillie à point. Nous remarquions à peine l’immense orage qui trombait dehors, soudain, dans la nuit. Moi, j’étais sur une pente quelque part dans les collines à Panzoult.

La soirée dut se défaire comme elle s’était construite : Guy et Anne ont fait leurs saluts et sont partis avec Arthur dans les bras et un parapluie d’emprunt. Ensuite, la pluie se calmant, Hervé est allé enfourcher son vélo pour regagner son loft près de la place de la Nation. Et finalement, après de nombreux appels, un taxi fut trouvé pour Juliette et soudain, bien que ma tête reste dans les bulles, j’avais les mains dans le savon à laver la vaisselle et l’eau coulait claire dans l’évier.

Sauvignon saugrenu

2006-09-14T11:05:00.000+02:00

Il n’y a rien de plus délicieux sur cette terre qu’un bon morceau de saumon, saisi côté peau dans un peu d’huile d’olive et mangé avec de la fleur de sel parsemée dessus et un tas de riz thaï à côté. J’avais fait une très longue balade à pied dans le sud de Paris pour trouver mieux et moins cher en matière de poisson que dans la rue Mouffetard, hors de prix et où ils enlèvent systématiquement la peau des pavés de saumon et les vendent nus et coupés dans de gros blocs flasques.

Nous avons bu un Cheverny 2004 blanc du Domaine de Veilloux, qui trahit brusquement à la rétro-olfaction ce que l’on pense va être un sauvignon ligérien minéral. C’est quoi ces notes rondes comme un trait de miel sans sucre ? Le menu pineau élargit la matière du vin et ajoute cette note saugrenue qui a tout d’abord dérouté mes papilles.

Ma mère, peu amatrice de vins, avait bien aimé cette cuvée Domaine quand on était allé à Fougères-sur-Bièvre au mois d’août. C’était la troisième fois que j’aille là-bas pour discuter avec Michel Quenioux et acheter du cheverny. Nous restions, Arnaud et moi, accoudés au comptoir avec mon frère, alors que mes deux parents s’en sont allés se balader sur la petite route ombragée sous les arbres, entre les champs de vigne vallonnés. Venus d’Amérique, ils ne pêchent pas par parkérisme, mais plutôt par l’absence totale de culture du vin...

Ça viendra, peut-être ; ils sont repartis avec deux bouteilles du liquide jaune foncé qu’ils ont aimé tout de suite, ce curieux 2004, que nous regoûtions hier.

Mini triomphe

2006-09-13T09:49:00.000+02:00

J'avais petitement triomphé sur les gens de Lavinia. (Ce ne sont pas des méchants, mais on ne peut pas les taxer d'être des philanthropes non plus...) Dit très objectivement, ils proposent une vaste offre de vins à un prix trop fort, avec un personnel obligeant mais pas forcément passé maîtres dans la matière. Et donc ils attirent une clientèle qui ressemble un peu à l'offre : amateurs de valeurs sûres et chères.

Pour prouver que le haut et le bas peuvent co-exister (ou, plus honnêtement, parce que mon portefeuille laisse à désirer ces jours-ci, bien que ma curiosité reste intacte), j'ai pris trois bouteilles de parmi les moins chères : un Valençay 2004 rouge "Sélection Michel Denisot" (4,30€), une bouteille de La Buvette de Castelmaure (3,40€), avec aussi le Bourgogne blanc 2004 des Maréchal (12€). Il y avait pas mal de monde à la caisse, mais j'ai eu très possiblement l'addition la plus faible de tous.

Deux jours plus tard, c’est-à-dire hier, l’été indien continuait. J'ai dû aller à la gare d'Austerlitz dans la pollution de pots d’échappement et le soleil rôtissant pour chercher des billets de train pour le week-end à venir. Nous avions une invitation de la part de Vianney, que j'ai connu en Bourgogne l'été dernier, avec Philippe et Arnaud et Caroline, cette fois-ci pour aller en Normandie. Tandis que je faisais la queue derrière une bonne quinzaine d’autres futurs passagers, j'ai réfléchi sur le fait que j’avais passé le plus clair de l'été dans des endroits non producteurs de vin (Bretagne, Lille, Écosse...). Mais ce n'est qu'un court repos avant de réattaquer : Châteauneuf-du-Pape, Sancerre, Chinon...

De retour à la maison, qui était restée fraîche (nous vivons au rez-de-chaussée), l’heure du dîner venait. Une salade de gésiers confits se profilait. Arnaud m'a priée d'un œil sardonique de sortir une des merveilles cachées que j'avais su aller chercher en cachette dimanche chez Lavinia, alors qu'il jouait au tennis de table dans le square avec Guy. (Mon contre-argument : il aurait été exaspéré par les opérateurs commerciaux derrière les guéridons et tonneaux de dégustation, embauchés pour l'occasion et au courant seulement de la fiche technique du vin devant eux, comme des robots, sans pouvoir élargir la discussion ; le gentil monsieur en costard du champagne Ruinart avait effectivement quelque chose de l'automate...)

J'ai fait sauter les gésiers pour qu'ils deviennent croustillants par endroits et avec ma sauce au balsamique et une pointe d'épices en poudre, on a bu le Valençay. Très policé pour un petit VDQS. Mazette... Pas mal de matière, et ce n'était même pas un 2003. Assez harmonieux, sans la mauvaise rusticité des basses-cours broussailleuses.

Peut-être devrais-je leur donner des notes, à ces vins ?

Raid vineux

2006-09-12T13:57:00.000+02:00

Dimanche, j'ai fait un raid chez Lavinia. Je n'y vais jamais, mais j'avais acheté leur carte d'adhérents au mois de novembre dernier, parce que la réduction qu'ils offraient était plus importante que le coût de l'adhésion, pour une bouteille que je voulais (Geantet-Pansiot).

Depuis, je reçois leurs pubs tout le temps. Je ne le dirai à personne, mais je ne suis pas fan de bordeaux, donc les primeurs 2005 sont allés tous dans la poubelle électronique. Mais l'annonce de leur dimanche anniversaire, pas.

Ils seraient ouverts ce dimanche 10 septembre, et offriraient non seulement un gâteau d'anniversaire avec des dégustations, mais une réduction de 15 pour cent sur tout. Je m'y suis pointée dans l'après-midi, après une balade sur les quais.

J'ai pu goûter des champagnes : Jacquesson n˚730, un brut intéressant, assez vineux, qui m'a plu. Ensuite, le Jacquesson rosé millésimé 1996, dense et peu dosé, qui n'avait pas les défauts d'autres rosés trop pleins de froufrous. Je suis une femme ; je n'aime pas les vins pour femmes.

Puisque j'étais là, et puisque c'était à côté de mon coude nu (je portais un débardeur couleur chair de pêche de vigne), je me suis laissé aller à goûter un autre champagne rosé, le Ruinart brut rosé. Celui-là avait plus de pétillance sucrée, faisait moins champagne de repas que celui que je venais de goûter. Il me plaisait moins, et ma déception était telle que je suis descendue en bas du magasin pour regarder les bourgognes avec lascivité. J'ai l'impression de regarder de manière un peu louche les grands blancs du Domaine Leflaive ou de Coche-Dury, de loucher, de laisser ma bouche légèrement entr'ouverte.

Ensuite, pour me calmer, j'ai parcouru les bordeaux d'un œil neutre et ignorant, puis je suis remontée jusqu'au rez-de-chaussée, raflant une bouteille de Bourgogne blanc 2004 de Catherine et Claude Maréchal au passage, depuis les caisses sur les marches (j'adore les Chorey, Savigny, et Ladoix des Maréchal, mais ne connais pas encore leurs chardonnays).

Que viennent les vins

2006-09-12T13:56:00.000+02:00

Ce blog décrira mes dégustations et explorations œnologiques. De A à Z. De l'Alsace à la Nouvelle Zélande, de l'Amphibolite à Zind Humbrecht. (OK, il y aura fort peu de vins néo-zélandais, mais rien n'est exclu.)

Ce sera mon blog vin. Qui suis-je ? Juste une œnophile nichée à Paris qui s'adonne quotidiennement à des breuvages vineux, en compagnie de son ami Arnaud, petit-fils d'un vigneron de Chinon.

Si tout ça a l'air un peu scientifique, attends les blagues d'Arnaud, qui ne tarderont pas.